界面新聞記者 | 潘文捷

界面新聞編輯 | 黃月

今天是嘉柏麗爾·香奈兒誕辰140周年。說到香奈兒，你可能會想到小黑裙、香奈兒5號、小香風(fēng)套裝等等經(jīng)典單品。在這個響亮的品牌之下，嘉柏麗爾·香奈兒（Gabrielle Chanel）個人的經(jīng)歷也充滿了神話和傳奇色彩，她影響了女性的著裝方式并成為女性賦權(quán)的象征，影響力至今仍未結(jié)束。她是如何以時尚的方式做到這些的？我們能說她是一名女性主義者嗎？

“女男孩”時尚的領(lǐng)導(dǎo)者

1883年8月19日，嘉柏麗爾出生于法國索繆爾的一家救濟(jì)院，之后又在一所收養(yǎng)孤女的熙篤會修道院生活。傳記作家們認(rèn)為，沒有色彩和裝飾是熙篤會苦修的典型特征，嘉柏麗爾正是從修道院的簡約之風(fēng)中找到了自己之后風(fēng)格的方向。也正是在修道院的女子寄宿學(xué)校里，她開始學(xué)習(xí)縫紉，之后靠制作帽子發(fā)跡。

1914年，一戰(zhàn)爆發(fā)。在那個艱苦的年代，嘉柏麗爾設(shè)計出了樸素的單色針織套裝、斗篷和大衣。和過去的服裝強(qiáng)調(diào)胸部曲線或矯揉造作的風(fēng)格不同，這種針織衫的穿著和搭配都非常簡單。時尚作家凱瑟琳·德·蒙塔朗貝爾（Catherine de Montalembert）在《香奈兒》一書中談到，在這一時期，從巴黎到比亞里茨或多維爾，女性癡迷“簡單”一詞，部分是出于團(tuán)結(jié)，更多是出于必要性：

“人們在白天不再頻繁換衣服，女性們開始適應(yīng)物資稀缺的社會狀況，適應(yīng)更簡樸的生活方式。為了給在田間和工廠工作的女性提供更多的舒適和便利，曾經(jīng)對女性穿長褲的禁令被取消了?！?/p>

美國的女性媒體也對嘉柏麗爾的才華表示贊揚(yáng)，認(rèn)為她抓住了時代精神，創(chuàng)造出了沒有多余物品的服裝。嘉柏麗爾的無腰線針織罩衫讓美國時尚雜志Harper’s Bazaar感到興奮，并賦名“襯衫裙”，凱瑟琳評價它是“20世紀(jì)20年代所有時尚的真正先驅(qū)”。

隨著一戰(zhàn)結(jié)束，“Années folles”（咆哮的20年代）到來了，這是一個受經(jīng)濟(jì)繁榮和戰(zhàn)后復(fù)蘇共同推動的繁榮時期。在這一時期，年輕女性也在悄悄發(fā)生變化。戰(zhàn)爭中大量年輕男性死亡，女性在工作場所獲得了更多機(jī)會，甚至開始從事醫(yī)生、律師、工程師和飛行員等傳統(tǒng)上的男性工作。1918年西班牙流感的大流行再度造成大量死亡，并激發(fā)了年輕人的這樣一種感覺：生命短暫，隨時可能結(jié)束。1920年8月26日，美國婦女贏得投票權(quán)，婦女有望獲得和男子平等的社會地位。在錯綜復(fù)雜的時代背景之下，年輕女性通過剪掉頭發(fā)、伴著爵士音樂整夜跳舞、喝酒抽煙以及隨心所欲的性來彰顯和發(fā)揮獨(dú)立性，而不再僅僅坐在家里等待男人來娶自己。

在美國，摩登女郎（flappers）成為了20世紀(jì)20年代最知名的文化符號之一。在法國，相當(dāng)于摩登女郎一詞的是Les gar?onnes（女男孩，陰性名詞la gar?onne衍生自名詞“男孩”le gar?on），指的是生活上獨(dú)立自主的年輕女性。該詞源于法國作家維克多·瑪格麗特（Victor Margueritte）1922年的一部小說La Gar?onne。

在小說中，一個年輕的短發(fā)女子按照自己的意愿生活，她打著領(lǐng)帶，穿著男人的外套；她喜歡長度到膝蓋以下的襯衣式連衣裙，注重簡化的剪裁勝過對面料的選擇；頭發(fā)剪得很短，帽子壓在額頭上。

凱瑟琳·德·蒙塔朗貝爾看到，嘉柏麗爾是“女男孩”時尚的領(lǐng)導(dǎo)者。嘉柏麗爾不喜歡多余的東西，不喜歡不必要的東西，她做的衣服總是很實用。對于香水，她也有自己的看法——此前，香水被裝在由著名水晶制造商制作的豪華香水瓶里，由知名裝飾家或者畫家進(jìn)行裝飾，這意味著裝有香水的容器比香水本身更為重要；而以樸素簡單聞名的嘉柏麗爾推出了香奈兒5號，和同時代的其他香水不同，香奈兒5號是一個“有女性味道的香水”，只用一個簡單的瓶子呈現(xiàn)，容器的風(fēng)頭讓位給了瓶中琥珀色的液體。

1924年，嘉柏麗爾重新設(shè)計了項鏈、吊墜、手鐲、耳環(huán)、紐扣等，讓它們不再花哨。1926年的一個晚上，她在歌劇院觀察觀眾們的衣著，發(fā)現(xiàn)時尚仍帶有英式風(fēng)格的貴族烙印，沉重繁復(fù)，色彩斑斕。她認(rèn)為，真正的時尚要回到一條黑裙這樣基本的簡單設(shè)計中。就在這一年，嘉柏麗爾在美國《Vogue》雜志上發(fā)表了一張簡單的黑色短裙的照片，看起來幾乎沒有個性，簡單到“不凸顯胸部，不凸顯腹部，不凸顯臀部”?！禫ogue》雜志稱其為“香奈兒的福特”——和批量生產(chǎn)的福特汽車一樣，小黑裙也很簡單，適合各個社會階層的女性?！禫ogue》還預(yù)言，小黑裙將成為“適合所有有品味的女性的制服”。

BBC的《徹底改變女裝的法國偶像》一文指出，嘉柏麗爾一直致力于為“活躍而獨(dú)立的女性”打造服裝。她選擇了平針織物（一種傳統(tǒng)上用于男士內(nèi)衣的低成本材料）來制作連衣裙；不用收緊腰圍和緊身胸衣來強(qiáng)調(diào)女性的身材，而是制作出無袖、自由飄逸的連衣裙，裙子的裙擺較高，讓女性可以舒適地移動、自由地跳舞。這些是主導(dǎo)嘉柏麗爾一生工作的指導(dǎo)原則，“在此之前，舒適、輕松和行動自由的概念在時尚界是聞所未聞的，尤其是在她所涉足的高級時裝世界中?！?/p>

之后，戰(zhàn)爭又來了。二戰(zhàn)期間面料的短缺迫使大多數(shù)女性在穿衣方面奉行實用主義，以節(jié)省衣料票。嘉柏麗爾在戰(zhàn)爭期間關(guān)閉了自己的商店，并且移居瑞士。在戰(zhàn)后的1947年，年輕設(shè)計師克里斯汀·迪奧（Christian Dior）在時尚界發(fā)動了一場革命。他推出了收窄腰部和凸顯胸部的設(shè)計，對此嘉柏麗爾很生氣。在她眼中，這些是她早在20世紀(jì)20年代就已拋棄的東西，因此她不乏嘲諷地說：“迪奧不是為女性提供服裝，而是將她們包起來了！”

面對席卷巴黎的“女性化”風(fēng)格，步入老年的嘉柏麗爾重新進(jìn)入時尚界。到了60年代，嘉柏麗爾推出了她的小香風(fēng)套裝——這套優(yōu)雅大方的西裝，設(shè)計得像人的第二層皮膚，女性可以穿著它隨意走路和工作，無論是白天還是晚上。

香奈兒宣揚(yáng)了女性主義嗎？

一個世紀(jì)前，在嘉柏麗爾·香奈兒的影響力達(dá)到頂峰時，女性主義這個詞還沒有廣為人知。雖然“女男孩”風(fēng)行一時，但女性解放和性別平等在百年前仍難以實現(xiàn)，雖然后代女性能夠從這十年引發(fā)的社會變革中受益。

挪威商學(xué)院傳播與文化系教授克里斯汀·梅爾萬把這一時期摩登女郎的女性主義稱為“頑皮女孩的女性主義”。她援引的一本美國小說中這樣描述摩登女郎：“她們就像邪惡的惡魔，冷酷無情，像騙子一樣聰明，有勇氣在沒有道德和信仰的情況下生活。沒有人能控制住他們！”1925年的《Tidens Tegn》報紙發(fā)表了一篇來自巴黎的報道，其中一位年輕女子說道：“我欽佩我們這個時代的年輕女性。她們并不總是受人尊敬，她們匆匆忙忙，她們知道生命短暫。她們會被看見，她們會活下去?！边@種摩登女郎的女性主義拒絕認(rèn)同女性應(yīng)該通過節(jié)制和貞潔來維護(hù)社會道德的觀點(diǎn)。當(dāng)時，消費(fèi)主義的興起也鼓勵女性獨(dú)立思考自己的服裝、職業(yè)、社會活動。越來越多的女性接受了消費(fèi)主義和個人選擇。

2021年《嘉柏麗爾·香奈兒：時尚宣言》展覽的聯(lián)合策展人米倫·阿扎魯斯談到，雖然嘉柏麗爾沒有發(fā)表過女性主義宣言，但顯而易見的是，她將女性置于創(chuàng)作的中心，一生致力于為女性想象一種體驗時尚的新方式。“這位女士在20世紀(jì)初創(chuàng)建了自己的公司，是一位超級成功的女商人，她從未結(jié)過婚，為自己的經(jīng)濟(jì)自由而奮斗。她可能沒有稱自己為女性主義者，但她為20世紀(jì)的女性歷史做出了巨大貢獻(xiàn)?！?/p>

1971年1月10日，嘉柏麗爾在麗茲酒店的公寓里去世。數(shù)百人聚集在瑪?shù)铝战烫孟蜻@位時尚偶像告別，許多哀悼者都穿著香奈兒套裝。她去世十多年后，設(shè)計師卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）接管了她的公司，延續(xù)香奈兒的傳統(tǒng)。然而，他對女性的諸多言論卻引發(fā)了不滿。例如：

“（可可·香奈兒）從來都不是女性主義者，因為（她）不夠丑陋，所以無法成為女性主義者?！?/p>

“我喜歡女性主義是一種輕松的東西，而不是搞女性運(yùn)動的卡車司機(jī)。”

然而，在2015年的香奈兒春夏成衣系列發(fā)布會和時裝秀上，模特們排成一大群，由卡爾·拉格斐本人和超?？ɡさ贤咭粒–ara Delevingne）帶路，緊隨其后的是吉賽爾·邦辰（Gisele Bundchen）、肯達(dá)爾·詹納（Kendall Jenner）和喬治亞·梅·賈格爾（Georgia May Jagger）等超模。模特們舉著標(biāo)語牌，上面寫著“歷史就是她的故事”、“自由”和“女士優(yōu)先”等短語，還拿著擴(kuò)音器，可以聽到迪瓦伊的高呼聲：

“我們想要什么？” “自由！” “我們什么時候要？” “現(xiàn)在！”

香奈兒的女性主義抗議，一方面是一種政治發(fā)聲，另一方面也不失為一種生意門道。這再次讓我們想起嘉柏麗爾本人，她既為“活躍而獨(dú)立的女性”打造適合的服飾，也有著非凡的商業(yè)頭腦。

時尚歷史學(xué)家埃米莉·哈曼 (Emilie Hammen) 曾經(jīng)警告，不要給予任何一位設(shè)計師——無論是香奈兒本人，還是其他設(shè)計師——太多的信任：

“在時尚的商業(yè)神話中，我們傾向于將一位設(shè)計師與歷史上一個非常重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)聯(lián)系起來。但是，時尚是一種讓改變變得可見并有助于改變的東西。它不一定從哪里開始?！?/p>

時裝設(shè)計師本身并沒有催生新的運(yùn)動，而是只是利用了當(dāng)時的社會意識?！捌放平?jīng)常希望我們相信一位設(shè)計師解放了女性。但事實上，他們只是在捕捉無形事物和加速變革方面非常聰明。”

參考資料：

https://www.bbc.com/culture/article/20210201-the-french-icon-who-revolutionised-womens-clothes

https://www.theguardian.com/fashion/2014/sep/30/chanel-karl-lagerfeld-cheered-jeered-feminist-staement-fashion-catwalk

https://gcmag.org/chanel-feminism-and-social-activism-on-the-runway/

https://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/a421/coco-chanel-karl-lagerfeld-0909/