文|財(cái)經(jīng)無忌 山核桃
全世界的人，都在關(guān)注一件舊衣服的“漂流”。
故事起因是這樣的：在西非的海濱城市貝寧科托努，一座座由廢棄衣物堆積而成的“垃圾山”在陽光的照耀下顯得十分醒目，這些由不可降解的合成材料組成的廢棄衣物由于當(dāng)?shù)厝狈ψ銐虻睦幚碓O(shè)施而被隨意丟棄在海灘邊。
這些衣物究竟來自哪里？今年6月，瑞典晚報(bào)Aftonbladet通過追蹤這些二手衣服的“漂流過程”，回答了這一問題。Aftonbladet通過參與H&M和紡織行業(yè)知名可持續(xù)發(fā)展倡議合作伙伴I:Collect的回收衣物項(xiàng)目，在捐贈(zèng)的十件衣服內(nèi)裝上了GPS追蹤器。根據(jù)追蹤的數(shù)據(jù)，十件衣服被送到了貝寧、南非、印度、德國(guó)、波蘭，但沒有一件到達(dá)I:Collect的分揀設(shè)施進(jìn)行妥善處理。
十件衣服所揭開的一場(chǎng)“環(huán)保騙局”，讓H&M這一快時(shí)尚巨頭多年維護(hù)的“綠色人設(shè)”瀕臨崩塌。盡管H&M集團(tuán)CEO Helena Helmersson否認(rèn)了這一指控，但也再度將快時(shí)尚行業(yè)的ESG實(shí)踐暴露在大眾面前，也讓人們思考這些大公司所宣揚(yáng)的“可持續(xù)時(shí)尚”是否只是一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的圈套。
一位可持續(xù)時(shí)尚從業(yè)者精辟地指出：“可持續(xù)性和快時(shí)尚存在內(nèi)生矛盾，作為較早開始實(shí)踐ESG的行業(yè)之一，我們至今沒有看到一家讓人信服的綠色快時(shí)尚品牌。有的只是國(guó)際不斷強(qiáng)化的的‘漂綠’監(jiān)督，去奮力扯去行業(yè)的遮羞布。”
在近期《南方周末》所披露的《2022年“中國(guó)漂綠榜”》中，快時(shí)尚行業(yè)再度成為了重災(zāi)區(qū)。上榜的除了H&M外，中國(guó)的跨境電商快時(shí)尚巨頭SHEIN也入選了這份“黑名單”，《南方周末》對(duì)這家屢次被傳上市的大公司的評(píng)語是：
“作為成功的快時(shí)尚公司，沒有系統(tǒng)性考慮衣服循環(huán)，可能會(huì)起到很壞的示范作用?！?/p>
事實(shí)上，這些快時(shí)尚巨頭并非不努力，比起那些將ESG簡(jiǎn)單理解為“綠色”或“社會(huì)責(zé)任”的行業(yè)，它們的ESG實(shí)踐更加野心勃勃，不僅僅是為未來的可持續(xù)時(shí)尚描繪了細(xì)致的藍(lán)圖，而且尤其擅長(zhǎng)講述一些炫酷的“環(huán)保故事”。
在這場(chǎng)關(guān)于ESG的時(shí)尚盛宴背后，硬幣的反面就像是那件衣服的“漂流”一樣奇幻。
快時(shí)尚的ESG，一場(chǎng)“事先張揚(yáng)”的盛宴
快時(shí)尚玩家們的ESG實(shí)踐，其實(shí)早已事先張揚(yáng)。
無論是老牌的快時(shí)尚巨頭H&M、ZARA，還是如今新興的獨(dú)角獸SHEIN，“快時(shí)尚”可能是這些企業(yè)想要摘掉的最大的帽子。
對(duì)流行的追逐與唯快不破的供應(yīng)鏈模式，鑄就了“快時(shí)尚”的輝煌時(shí)刻，但眼下消費(fèi)風(fēng)向的轉(zhuǎn)變與越發(fā)嚴(yán)苛的監(jiān)管環(huán)境，正讓這些時(shí)尚大公司力圖成為一家“時(shí)尚道德企業(yè)”。
一方面，快時(shí)尚企業(yè)的這種變化來自于“消費(fèi)者之變”，公眾對(duì)可持續(xù)時(shí)尚的關(guān)注越來愈多。消費(fèi)者研究公司凱度曾調(diào)研了32個(gè)國(guó)家的3萬名消費(fèi)者，結(jié)果顯示，78% 的受訪者會(huì)更有意向購(gòu)買環(huán)?？沙掷m(xù)產(chǎn)品。特別是“快時(shí)尚”行業(yè)所瞄準(zhǔn)的“喜新厭舊”的Z世代，這群成長(zhǎng)與消費(fèi)主義文化的新世代們對(duì)環(huán)保的關(guān)注顯然更多。
中國(guó)的Z世代們也逐漸關(guān)注起“可持續(xù)性時(shí)尚”的議題。根據(jù)VOGUE Business發(fā)布的《解碼中國(guó)Z世代的可持續(xù)消費(fèi)觀》白皮書，中國(guó)的Z世代中，有54%認(rèn)為可持續(xù)品牌應(yīng)該確保產(chǎn)品經(jīng)久耐用，他們也支持產(chǎn)品的二次循環(huán)利用，九成的Z世代會(huì)對(duì)打上“可持續(xù)”標(biāo)簽的品牌產(chǎn)生更多好感。
電商從業(yè)者多多是一位“可持續(xù)時(shí)尚”的踐行者，她告訴財(cái)經(jīng)無忌，她對(duì)可持續(xù)時(shí)尚的理解主要集中于決策環(huán)節(jié)，會(huì)注重購(gòu)買的“有效性”：“面料是否天然，追求質(zhì)量與經(jīng)典款，同時(shí)大多人都接受循環(huán)時(shí)尚，會(huì)對(duì)閑置衣服進(jìn)行DIY改造等?！?/p>
在多多所在的豆瓣小組“無痕生活 可持續(xù)·極簡(jiǎn)主義”小組中，不少豆友都在分享自己的“可持續(xù)時(shí)尚”實(shí)踐。據(jù)多多介紹，可持續(xù)時(shí)尚提倡提倡3R原則——reduce（減少浪費(fèi)）、reuse（再利用）、recycle（再循環(huán)）?！氨举|(zhì)上就是提升資源的利用率，延長(zhǎng)一件衣服的生命周期?！倍喽嗵岬?。
豆瓣小組內(nèi)關(guān)于“舊物改造”的實(shí)踐 豆瓣截圖
財(cái)經(jīng)無忌觀察到，基本款穿搭、舊物改造與二手衣服的循環(huán)利用成為了許多年輕人當(dāng)下的新風(fēng)尚，舊衣回收也成為一門富礦，根據(jù)機(jī)構(gòu)艾倫麥克阿瑟基金會(huì)的預(yù)計(jì)，到2030年循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式將為時(shí)尚產(chǎn)業(yè)帶來7000億美元的商機(jī)。
消費(fèi)端的變化，其實(shí)是供給端的傳導(dǎo)。一個(gè)共識(shí)是，快時(shí)尚行業(yè)過去所產(chǎn)生的現(xiàn)實(shí)問題，正讓其面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管。
“外包”+“快反”的生產(chǎn)模式制造了快時(shí)尚龐大的SKU池，也帶來了大量的環(huán)境問題。據(jù)零售軟件公司ShareCloth的數(shù)據(jù)，2018年，快時(shí)尚業(yè)生產(chǎn)了1500億件衣服，其中有50%以上在生產(chǎn)一年后就被拋棄。中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)每年都有超過2600萬噸衣服被扔掉，廢舊紡織品產(chǎn)量每年以10%至15%的比例增長(zhǎng)。
據(jù)英國(guó)《每日郵報(bào)》報(bào)道，H&M集團(tuán)每年生產(chǎn)30億件衣服，其中只有大約10%被回收利用，其余都被運(yùn)往了印度、非洲等紡織大國(guó)。
與環(huán)境污染同樣受輿論關(guān)注的，還有快時(shí)尚行業(yè)的勞工問題?？鞎r(shí)尚行業(yè)基于對(duì)成本的考量，往往會(huì)選擇將供應(yīng)鏈外包給低人力成本、碎片化的服裝工廠，由于上述服裝工廠規(guī)模小、自動(dòng)化程度低，缺乏嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)，也就容易出現(xiàn)侵犯勞動(dòng)者權(quán)益的問題。
BBC曾報(bào)道了包括ZARA在內(nèi)的諸多快時(shí)尚企業(yè)在伊斯坦布爾雇傭童工的新聞。在一家制衣廠的地下室車間里，工作的是工資低廉的童工，最小的年齡只有七八歲，快時(shí)尚企業(yè)的生產(chǎn)模式也因此被網(wǎng)友稱為“血汗工廠”或“現(xiàn)代奴隸制”。
中國(guó)跨境電商巨頭SHIEN也面臨著這樣的“指控”。盡管業(yè)務(wù)面向海外，但SHEIN早期的供應(yīng)鏈則是集中在廣州番禺一帶。這里的城中村集聚了成百上千個(gè)制衣廠，從檔口批發(fā)、淘系生意再到如今的跨境電商，番禺一帶的制衣廠所形成的完善的服裝生產(chǎn)鏈路是SHIEN實(shí)現(xiàn)“極致效率”的關(guān)鍵因素之一。
然而，在過去幾年里，SHIEN身后龐大的中國(guó)工廠正在遭到質(zhì)疑。在2021年，勞工觀察組織Public Eye在一份調(diào)查報(bào)告中指出，SHEIN使用的部分工廠是不符合ESG標(biāo)準(zhǔn)的。有工人表示，他們每周工作75小時(shí)的工作，每月只有一天的休息時(shí)間。
也是這一年，路透社報(bào)道稱，SHEIN在官網(wǎng)中聲稱獲得了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）認(rèn)證，且符合SA8000等國(guó)際組織制定的嚴(yán)格勞工標(biāo)準(zhǔn)，但I(xiàn)SO和制定SA8000標(biāo)準(zhǔn)的社會(huì)責(zé)任國(guó)際組織（SCI）都否認(rèn)曾這一點(diǎn)。同時(shí)，SHEIN沒有按照英國(guó)和澳大利亞法律要求，在官網(wǎng)完整披露相關(guān)供應(yīng)鏈信息。
摩根士丹利在一份對(duì)SHEIN的研究報(bào)告中明確指出：“鑒于SHEIN供應(yīng)鏈的可見性有限且缺乏與ESG相關(guān)的披露，因此很難評(píng)估當(dāng)前嵌入公司業(yè)務(wù)模式的任何與可持續(xù)性相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
此前完成新一輪融資的SHEIN屢次被傳出赴美上市，而ESG問題確實(shí)成為其謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵一步。短期來看，披露詳細(xì)的ESG報(bào)告，打開“供應(yīng)鏈黑箱”，這是快時(shí)尚行業(yè)在監(jiān)管壓力下必須要面臨的問題，而從長(zhǎng)期來看，這也是它們必須要走的路。
“變綠”的101種方式
為了追趕這股ESG的風(fēng)潮，從供應(yīng)鏈的源頭改造再到社交媒體上所掀起的環(huán)?；顒?dòng)，為了“變綠”，快時(shí)尚企業(yè)們可謂“八仙過海，各顯神通”。
高效的供應(yīng)鏈?zhǔn)沁@些快時(shí)尚企業(yè)們從不起眼的一家小企業(yè)邁向全球性大公司的的武器，而如今，如何讓供應(yīng)鏈變得更透明、更可信，成為了這些快時(shí)尚行業(yè)踐行ESG的核心議題。
這些頭部快時(shí)尚企業(yè)對(duì)ESG的理念闡述，仿佛有一個(gè)互相借鑒的詞匯庫(kù)：循環(huán)生態(tài)體系、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綠色制造、拯救閑置、慢時(shí)尚......
但在這些紛繁復(fù)雜的詞匯背后，快時(shí)尚巨頭們更具體的路線圖其實(shí)可以總結(jié)為三類：優(yōu)化紡織供應(yīng)鏈、優(yōu)化產(chǎn)品線以及轉(zhuǎn)變營(yíng)銷方式。
首先，是對(duì)紡織供應(yīng)鏈的優(yōu)化，這之中包括了對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的減碳處理以及對(duì)生產(chǎn)線上“人”的管理，本質(zhì)上都是為了努力減少商品生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的浪費(fèi)。
針對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的減碳處理，快時(shí)尚企業(yè)需要向外界披露其供應(yīng)鏈對(duì)環(huán)境的影響。這之中，實(shí)則要求它們對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)加工、組裝、運(yùn)營(yíng)、物流到產(chǎn)品的報(bào)廢處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行可持續(xù)的量化與監(jiān)測(cè)。
以SHEIN為例。在2022年9月，SHEIN宣布完成了2021年排放量的基線研究，并承諾到2030年，把供應(yīng)鏈碳排放減少25%。從2021年到2022年，SHEIN的總碳排放量從604萬噸上升至917萬噸，與其產(chǎn)量呈正相關(guān)。在其發(fā)布的2022年度ESG報(bào)告中，SHEIN認(rèn)為“這源于業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，SHEIN正處于緩解之旅的開始”。
SHEIN絕大多數(shù)的排放來自于供應(yīng)鏈合作伙伴、運(yùn)輸、產(chǎn)品包裝等不受SHEIN直接控制的來源，SHEIN自身的直接運(yùn)營(yíng)排放只占總排放的1%，主要與電力使用相關(guān)，SHEIN計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)可再生能源的100%使用。
由于，直接排放大多數(shù)與SHEIN龐大的供應(yīng)商相關(guān)，因此，對(duì)供應(yīng)商的管理是SHEIN ESG實(shí)踐的重點(diǎn)。SHEIN在報(bào)告中提到，它們正在與服裝行業(yè)影響力協(xié)會(huì)（Aii）合作，向這家非盈利組織投資760萬美元，幫助SHEIN制定供應(yīng)鏈碳減排目標(biāo)。
同時(shí)，在未來5年內(nèi)，SHEIN將投資7000萬美元，以夯實(shí)自己的供應(yīng)鏈生態(tài)護(hù)城河，這之中包括了利用技術(shù)改造傳統(tǒng)供應(yīng)鏈生產(chǎn)模式、提供工人的技能訓(xùn)練以及基礎(chǔ)設(shè)施的改造等。
財(cái)經(jīng)無忌了解到，在對(duì)供應(yīng)商的管理上，從2021年開始，SHEIN就正式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行SRS（SHEIN Responsible Sourcing）的評(píng)估工作，幫助供應(yīng)商排查和梳理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與隱患。其中，評(píng)級(jí)為“零容忍”的（Zero Tolerance Violation，ZTV）供應(yīng)商在補(bǔ)救前將沒有資格收到SHEIN的訂單。
截至2022年，SHEIN中接受審計(jì)的2812家供應(yīng)商中，評(píng)級(jí)為“ZTV”占比為11%，也就是說，大約超300家企業(yè)依舊存在嚴(yán)重的違規(guī)行為，這些違規(guī)行為包括了年齡違規(guī)、生產(chǎn)空間存在隱患等。
除了對(duì)供應(yīng)倆管理的優(yōu)化外，快時(shí)尚企業(yè)的另一舉措就是對(duì)產(chǎn)品線的優(yōu)化，主要通過創(chuàng)新設(shè)計(jì)理念，使用可回收新材料與更先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)，讓它們的產(chǎn)品更貼近“可持續(xù)時(shí)尚”的概念。
H&M、ZARA很早就推出了使用可持續(xù)材料的環(huán)保系列產(chǎn)品。例如，ZARA旗下的Join Life系列宣稱采用的材料便是100%可持續(xù)材料。而自2012年起，H&M每年都推出使用可持續(xù)材料的環(huán)保系列產(chǎn)品，H&M目前使用再生與可持續(xù)材料的比例已達(dá)到了86%。
有著前輩們的探路，SHEIN也在今年發(fā)布了EvoluSHEIN產(chǎn)品線。這一系列所宣稱的理念是，至少由30%的優(yōu)選材料組成，且是交由通過第三方審計(jì)取得相關(guān)環(huán)保認(rèn)證的供應(yīng)商生產(chǎn)。SHEIN宣稱，該系列中的所有產(chǎn)品都使用含有回收材料制成的包裝進(jìn)行運(yùn)送。
產(chǎn)品線的變化，也對(duì)應(yīng)著品牌營(yíng)銷重點(diǎn)的變化，快時(shí)尚行業(yè)正在從過去的時(shí)尚營(yíng)銷轉(zhuǎn)向ESG營(yíng)銷，講述可持續(xù)時(shí)尚的故事。
一方面，借助名人效應(yīng)與環(huán)保KOL等，講述更動(dòng)人的環(huán)保故事。例如早在2016年，H&M開展世界舊衣回收周，邀請(qǐng)了“環(huán)保女神”姚晨，舒淇在結(jié)婚時(shí)登上熱搜的那款婚紗也被H&M認(rèn)領(lǐng)為旗下環(huán)保自覺行動(dòng)限量系列。SHEIN的EvoluSHEIN的首款產(chǎn)品也選擇與巴西知名流行歌手阿妮塔（Anitta）合作。
H&M對(duì)其環(huán)保產(chǎn)品的宣傳
另一方面，則是通過倡導(dǎo)回收計(jì)劃或搭建二手轉(zhuǎn)售平臺(tái)。SHEIN就在近期宣布成立二手轉(zhuǎn)售平臺(tái)SHEIN Exchange，用戶可以在上面買賣SHEIN的二手商品。
不難看出，為了“變綠”，快時(shí)尚行業(yè)真的很努力，但這些行為并沒有收獲理想中的回報(bào)。正如文章開頭那一件衣服的奇幻漂流，上述看似向善的行為背后，綠色往往是另一種意義上的黑色。
綠色的面子，生意的里子
“為什么快時(shí)尚的可持續(xù)性行動(dòng)看著先鋒但卻沒有帶來實(shí)質(zhì)性的改變？”麥肯錫曾在一份關(guān)于H&M的訪談中發(fā)出這樣的疑問。
一位可持續(xù)時(shí)尚從業(yè)者精辟地指出：“可持續(xù)性和快時(shí)尚存在內(nèi)生矛盾，作為較早開始實(shí)踐ESG的行業(yè)之一，我們至今沒有看到一家讓人信服的綠色快時(shí)尚品牌。有的只是國(guó)際不斷強(qiáng)化的‘漂綠’監(jiān)督，去奮力扯去行業(yè)的遮羞布?！?/p>
關(guān)于快時(shí)尚行業(yè)的ESG爭(zhēng)議，其實(shí)是面子與里子的矛盾。
一方面，關(guān)于綠色環(huán)保的“面子”，快時(shí)尚巨頭們“言行不一”的動(dòng)作，讓消費(fèi)者難以判斷，所謂的“可持續(xù)時(shí)尚”究竟是真誠(chéng)的實(shí)踐，還是另一種形式的消費(fèi)主義故事？
2021年，歐洲環(huán)保組織“市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì)”曾發(fā)布研究報(bào)告指出，包括H&M和Zara在內(nèi)的服裝品牌有60%的聲明存在無法證實(shí)的情況，涉嫌誤導(dǎo)消費(fèi)者。其中，H&M所謂環(huán)保自覺行動(dòng)系列產(chǎn)品，用的也是合成材料，其中五分之一的衣物是用100%化石燃料衍生的合成材料制成的。
當(dāng)越來越多的快時(shí)尚品牌開始通過推出自己的環(huán)保系列，用流行的營(yíng)銷詞包裝品牌，也讓人們開始質(zhì)疑，這些品牌是否在進(jìn)行一場(chǎng)披著環(huán)保外套的營(yíng)銷？多多提到：“自然并不意味著環(huán)保，關(guān)鍵要看可量化的指標(biāo)與它們的生產(chǎn)方式。”
不過，這對(duì)于可持續(xù)時(shí)尚的消費(fèi)者教育也提出了更高的要求?！澳壳皣?guó)內(nèi)可持續(xù)時(shí)尚的市場(chǎng)教育還在初級(jí)，很多人并不知道材料的來源?！眱|歐智庫(kù)的一份調(diào)查也顯示，在鞋服箱包類產(chǎn)品中，中國(guó)可持續(xù)消費(fèi)產(chǎn)品綜合滲透率為43.5%，接近六成的青年群體從未購(gòu)買或使用過可持續(xù)消費(fèi)相關(guān)產(chǎn)品，這說明市場(chǎng)仍需較長(zhǎng)時(shí)間的教育與滲透。
一個(gè)更致命的問題，則源自“里子”——即“可持續(xù)”與快時(shí)尚商業(yè)模式之間的悖論?！吧a(chǎn)越多，收益越多”的盈利模式某種程度上決定了“過度生產(chǎn)”就是快時(shí)尚行業(yè)賴以生存的盈利模式，這是其內(nèi)生性的問題。
這意味著，圍繞“可持續(xù)時(shí)尚”的ESG實(shí)踐只是對(duì)現(xiàn)有商業(yè)模式的修補(bǔ)，并非是一種顛覆性的創(chuàng)新。如一位可持續(xù)時(shí)尚從業(yè)者提到的：“我們現(xiàn)在所做的只是一些微創(chuàng)新的實(shí)踐?！备杏^點(diǎn)悲觀地指出：“如果人們不停止時(shí)尚消費(fèi)，就注定無法環(huán)?！?。
關(guān)于環(huán)保與快時(shí)尚，注定是一場(chǎng)永無止境的爭(zhēng)論。對(duì)SHEIN們來說，無論做出怎樣的努力，都需要面臨更嚴(yán)苛的監(jiān)管與輿論?？鞎r(shí)尚的ESG不應(yīng)該只是一場(chǎng)營(yíng)銷或是表演，SHEIN們必須拿出更有力的創(chuàng)新舉措做出回應(yīng)，至少現(xiàn)在來說，它們的實(shí)踐還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
參考資料：
1、中歐國(guó)際商學(xué)院：2023ESG白皮書
2、南風(fēng)窗：你捐給H&M的舊衣物，爛在了非洲垃圾山
3、虎嗅：SHEIN變慢，快時(shí)尚“消亡”