正在閱讀:

在Brunch&Bistro和淄博燒烤之間,是階層的裂縫還是共同的隱痛?

掃一掃下載界面新聞APP

在Brunch&Bistro和淄博燒烤之間,是階層的裂縫還是共同的隱痛?

繼早C晚A(早上咖啡晚上酒精)之后,新一代的“two B”風潮正向四面八方吹開。

圖片來源:視覺中國

界面新聞記者 | 徐魯青

界面新聞編輯 | 黃月

結束了周六深夜的狂歡,睡到快十一點起床,你散步到Brunch店。大號白盤盛出本尼迪克蛋和無花果沙拉,你一邊喝咖啡一邊看書,享受梧桐綠葉下的陽光,這是周末,你不趕時間。

Bistro是屬于夜晚的消遣,意大利的自然酒香搭配松弛的市井感。無論是周末,還是工作日下班后的八九點鐘,你都可以和朋友約在燈光昏暗的小酒館,點幾碟云南融合菜和一瓶自然酒,閑聊至深夜。

在社交媒體關于精致生活的想象里,你或許會讀到無數個類似的故事。如今,光是上海一座城市就有超過2000多家Bistro小紅書以Brunch為關鍵詞的筆記超過85萬篇,繼早CA(早上咖啡晚上酒精)之后,新一代的“two B”風潮正向四面八方吹開。BrunchBistro是何時開始流行的?這股消費熱潮是否勾連著某種隱微的社會心態(tài)?二者與淄博燒烤的同時空并置,在裂痕深處,是否共感同一份傷痛?

從貴族專享到白領休閑

“Brunch是愉悅的、可社交的、誘惑的。它能讓你感到心情愉悅,并且和朋友聊個不停,它讓你對生活感恩和滿足,一掃所有陰霾與憂郁。

1895年,發(fā)明Brunch這個詞的英國作家蓋伊·貝林格(Guy Beringer)如此描繪道。在那時,Brunch不屬于周末夜里沒有party的人,也不屬于要早起打工的人,它屬于清晨獵鹿的英國紳士,到家后由仆人端上一頓豐盛大餐。

幾年之后,Brunch之風從英國刮到美國。人們逐漸把早餐視為工作日的開始,早午餐與之相反,意味著周末的歡慶”。歡慶在當時是有閑階級富人的專屬。班尼迪克蛋——如今早午餐的經典菜式——就發(fā)明自上流人士云集的紐約華爾道夫大酒店。

二十年后,早午餐才從富人的世界流轉到中產的餐桌。食物社會學家Farha Ternikar認為,女性社會角色的變化在此過程中發(fā)揮了重要影響。時值二戰(zhàn)結束,越來越多的女性開始進入勞動力市場,她們希望從每天三餐烹飪中解脫出來,早午餐則是那個完美的解決方案——一餐并作兩餐,省時省力。她們既在家庭內部推動早午餐,也開始在周日上午出門和朋友享受晚起的周末。到了80年代,最初的實用追求慢慢被消費文化重新包裝,早午餐逐漸變成了創(chuàng)意階層青睞的時尚休閑,代表著精致閑暇與有格調的松弛。

早午餐進入中國的過程與此類似,經歷了從奢華專享轉變至某種富有松弛感和氛圍感的城市白領休閑。90年代末期,上海外灘的奢侈酒店最早開始供應早午餐,打出的口號是“休假時睡到自然醒,享用一頓豐盛的早午餐。到2010年左右,早午餐才從豪華酒店漫散至大街小巷的各色餐館。

Brunch: a History
Farha Ternikar

如果說早午餐的風潮刮起經歷了近十年,那么根據美食公眾號“FoodWine吃好喝好”的推測,Bistro在國內的風行或許只用了短短三年。

Bistro最早起源于巴黎,本指平價家常小餐館,由公寓的地下室廚房演變而來,往往主打酒加簡單的家常菜,特點是上菜快、價格親民。有一種傳言是,Bistro這個單詞本身就是從俄語的“快點”演變而來。

而在中國本土化的過程中,Bistro最早由在華外國人開的葡萄酒商店發(fā)展而來,這些店除了賣葡萄酒,也會引進奶酪、香腸等一些佐酒小食。后來,“以餐帶酒”的Bistro變得流行,它們供應的菜肴較之前精致了許多,且以融合菜作為特色。另一方面,Bistro同樣閑適”“松弛”作為賣點定位,盡管價格高昂,但它與Fine Dining的區(qū)別被不斷強調——Bistro的就餐環(huán)境更加輕松愜意,力圖打造富有巴黎情調的家常與放松。

用力的松弛感與變味的休閑

“Chill”、“松弛”、“休閑是小紅書用戶描述Brunch與Bistro時的常見關鍵詞。它們真的意味著松弛生活嗎?

不便宜的定價或許難以讓大多數工薪族松弛下來。在小紅書,人均200元以下的Brunch被網友專門挑了出來,列入高性價比餐館,Bistro則有“平價中餐的漲價密碼”、“新型價格刺客”之稱,人均價格通常是三五百甚至更高,且常常被質疑有過度提價的問題。美食公眾號企鵝吃喝指南Bistro測評發(fā)現,上海價格虛高的店鋪不在少數:兩片吐司夾五花肉,切成四口大小賣出98元;小籠包上放片伊比利亞火腿,可以賣到三顆108元;一碗普通的蔥油拌面,普通面館10元的價格,在Bistro分量減半,價格翻5倍。

除了高開銷,排隊”也是熱門店鋪打卡的關鍵詞。休息日排隊數小時是正?,F象,在周末打卡網紅店鋪的行為被稱為“周末特種兵”。在上海,大多數Brunch都需要線下取號,探店筆記會提醒人們提早排隊:“周末基本早上9點過開始排隊,最舒適的方式是8點開門就來,這樣出品穩(wěn)定,拍照人少。”“想十一點美美地去吃一個Brunch,沒想到居然等位已經排到了200桌左右了,淺等了兩個小時。”夜里Bistro的排隊狀況更甚,曾有博主記錄來上海后嘗試某Bistro的經歷:“下午三點半放號,四點線上取號已經排到100多號了,五點多到店門口人滿為患,為了吃上排到了晚上十點?!?/span>

無論是清晨八點排隊等號的Brunch,還是108元三顆包子的“價格刺客”Bistro,消費者的付出似乎已經與“two B”本身主打的松弛相距甚遠。為什么要花大價錢購買這種體驗?在用力營造松弛感時,我們真的感到了休閑放松嗎?或許是時候想想我們的休閑是否變了質。

美國賓夕法尼亞大學教授維托爾德·雷布琴斯基指出,“休閑19世紀后逐漸遠離了原初的含義。《牛津英語大詞典》對“休閑”的定義是:一段一個人可以隨心所欲消磨的時光。”他認為,現代人連休閑也要被績效滾輪無止盡地推動,必須將精彩豐富的活動排滿日程,不然就有白過了周末之感?!?/span>休息日從宗教意義上來說是禁止從事任何工作的日子,如今已演變成以消費和展示為日?;顒拥娜兆?,甚至是一個比工作日更累的日子。

雷布琴斯基認為,如果“休閑一詞可以用來詮釋三件不同的事——第一是指容許做某些事,第二是指容許做任何事,第三是指容許什么事情都不做——那么20世紀后,第一種情況變得越來越多,在量的增加上也是最快的;第二種(也就是擁有隨心所欲的自由去形塑自己的休閑時間)卻罕見許多,通常只見于藝術家和有創(chuàng)造性的個人;最真切的休閑是第三種,如今我們已經所剩無幾。

“‘工作日-周末’循環(huán)的意義何在?它是不是芒福德(Lewis Mumford))或埃呂爾(Jacques Ellul)等社會評論家所擔心的日常生活的規(guī)格化和官僚化的另一征候?周末是不是只是物質主義文化的一種狡猾的營銷伎倆,是一種促進消費的詭計?抑或是用來治療職場生活的空虛乏味癥狀的虛假安慰劑? ”

社會學家喬納森·葛舒尼發(fā)現,當代社會里休閑時間成為最稀缺的資源,且越來越多地被各種消費行為填滿,想要獲得更多休閑時間反而要付出更多勞動。不管是疫情期間一度流行的“Glamping豪華露營,抑或一頓睡到自然醒的Brunch與深夜的Bistor閑談,投身這些活動不僅要求人們有一定財務基礎,還需擁有可支配時間,縱使最終很難說它們是否讓我們真正感到放松。

真正的“休閑”是稀缺的,這或許就是為何Brunch和Bistro都不僅僅意味著一頓飯。實際上許多流行文化產品都透露出了一種訊號:與其說它們代表“放松休息”,不如說是社會地位的象征物。美劇《緋聞女孩》一集的開場旁白就是這樣說的:

“上東區(qū)人星期天不懶惰,慵懶的星期天是為窮人準備的,他們太懶了,什么也不會做。上東區(qū)的居民在星期天會吃早午餐?!?/p>

普萊斯公共政策學院教授伊麗莎白·科里德-霍爾基特曾在《微小的總和》中指出,如何花費休閑時間已經成為階級區(qū)隔的重要標志。在奢侈品變得逐漸普及的時代,炫耀性消費已經難以成為“志向階層劃分階級身份的標志,相反,他們在非炫耀性消費中更進一步,各種各樣的花式休閑活動興起便是其中的標志之一。與其問出為何人們沉溺于營造松弛感,更重要的問題或許是,真正的休閑松弛”緣何變成了難以獲得的東西?又是什么讓階層自證的焦慮蔓延到人們周末的飯桌?

《微小的總和 : 新精英階層的消費選擇》
[美] 伊麗莎白·科里德-霍爾基特 著 尹楠 譯 
??????理想國·?海南出版社 2023-1 

尾聲:精致餐桌與淄博燒烤背后的共同傷痛

當我們把目光從北京上海移開,投向淄博,便能看到千萬游客爭相體驗坐在小火爐旁吃小餅卷蔥夾肉串。與BrunchBristo相反,高性價比在淄博燒烤的走紅過程中被頻頻提及。眾多美食測評都指出淄博人異常實誠,燒烤總是盡量多送免費嘗,淳樸厚道的民風全國少見,滿當當一桌人吃飽喝足不過消費百元。

如果說Brunch與Bistro的浪潮中影綽浮現出績效焦慮與階層自證的渴求,那么要怎么看待坐火車去淄博吃燒烤這件事呢?《再回首后的向前:〈漫長的季節(jié)〉、淄博燒烤與本雅明》一文從文化心理角度理解淄博燒烤的走紅——站在苦悶的季節(jié),淄博燒烤可以容納我們對舊時代的追憶——它以一種不符合市場經濟的面貌突然出現,沒有價格刺客,不講“氛圍”營造,人情溫暖、分量實誠。

在這里,我們仿佛看到趙麗蓉小品《打工奇遇》在20余年后的再現,代表了市民意識形態(tài)與市場經濟的交鋒?;ù箦X享受服務的‘宮廷玉液酒,一百八一杯’,在經濟轉型期無法被‘貨真價實、物美價廉’的傳統(tǒng)市民價值所接受。而轉眼當下,當市場已經深入人心時,淄博人心中的某個部分,仍然像趙麗蓉一樣始終站在舊道德的一側,但代價則是經濟的相對落后。而似乎,每個人心中都有這樣的一念執(zhí)念,現在這種殘余則再一次迸發(fā)。”

就像對松弛的擺拍往往源自不夠松弛的現實,對煙火氣的贊美常常發(fā)端于不站在煙火里的人,一邊是經濟學家劉煜輝稱淄博燒烤從專業(yè)上來看是消費降級的一個現象,另一邊,這座燒烤之城本身早已傷痕遍布。幾十年里,它從重要的工業(yè)之都,滑落為人才快速流失、產業(yè)相繼衰落的邊緣化城市。2013年的淄博是一個涵蓋了資源枯竭城市、獨立工礦區(qū)、老工業(yè)基地的城市。有評論者將燒烤的走紅與產業(yè)跌落后的大量“下崗”聯(lián)系在一起:燒烤簡單、成本低廉,是快速就業(yè)之路,而在燒烤攤喝幾瓶啤酒,更是苦悶人發(fā)泄惆悵的剛需。

另一邊,城市白領享受的“Chill”也代價不菲,很難說不確定的未來是不是人們將“松弛感”常掛嘴邊的隱因, 但可以確定的是,當前路愈加明滅不定,人的階級自證需求也會愈發(fā)強烈緊迫。《收入不平等》一書提到,有學者曾對不同社會中的身份地位焦慮水平進行比較,發(fā)現對未來的悲觀值與人的階級身份焦慮感呈正相關,在經濟發(fā)展下行、收入差距增大的周期,人們更擔心自己的地位以及別人對自己的評價。

一邊是一百八一杯的Bistro自然酒,大城市的“周末特種兵”耗力維系著“Brunch周末主打一個松弛感”,一邊是五元一個大魷魚的淄博燒烤,坐綠皮車的“旅游特種兵”也全力投身“30小時往返1300公里”??冃c焦慮在松弛感餐桌上的盤桓,是否和懷舊隨著淄博煙火氣的升騰如出一轍?乍看呈現出巨大裂痕的二者之間,背后是否埋藏著同一份意味深長的現實傷痛?

參考資料:

《Brunch:a History》Farha Ternikar

《微小的總和》伊麗莎白·科里德—霍爾基特 理想國·海南出版社

《等待周末:雙休日的起源與意義》維托爾德·雷布琴斯基 啟真館·浙江大學出版社

https://mp.weixin.qq.com/s/Z3W24DCroLE52Pxa_Ggc0A 

《想做小酒館生意,現在上車還來得及嗎?》FoodWine吃好喝好

https://firstwefeast.com/eat/2016/01/an-illustrated-history-of-brunch

An Illustrated History of Brunch

https://mp.weixin.qq.com/s/VU8F9Izvkw_9BIpdrCxmrg 《再回首后的向前:〈漫長的季節(jié)〉》、淄博燒烤與本雅明  澎湃思想市場

https://mp.weixin.qq.com/s/FenEuVEW-UODw7hv6LNAXQ

《吃個Brunch吧,我們不趕時間》 新周刊

https://mp.weixin.qq.com/s/QN79gqgTmZDGBqsqTSn3rg

《你在小酒館花了太多冤枉錢……》企鵝吃喝指南

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

評論

暫無評論哦,快來評價一下吧!

下載界面新聞

微信公眾號

微博

在Brunch&Bistro和淄博燒烤之間,是階層的裂縫還是共同的隱痛?

繼早C晚A(早上咖啡晚上酒精)之后,新一代的“two B”風潮正向四面八方吹開。

圖片來源:視覺中國

界面新聞記者 | 徐魯青

界面新聞編輯 | 黃月

結束了周六深夜的狂歡,睡到快十一點起床,你散步到Brunch店。大號白盤盛出本尼迪克蛋和無花果沙拉,你一邊喝咖啡一邊看書,享受梧桐綠葉下的陽光,這是周末,你不趕時間。

Bistro是屬于夜晚的消遣,意大利的自然酒香搭配松弛的市井感。無論是周末,還是工作日下班后的八九點鐘,你都可以和朋友約在燈光昏暗的小酒館,點幾碟云南融合菜和一瓶自然酒,閑聊至深夜。

在社交媒體關于精致生活的想象里,你或許會讀到無數個類似的故事。如今,光是上海一座城市就有超過2000多家Bistro小紅書以Brunch為關鍵詞的筆記超過85萬篇,繼早CA(早上咖啡晚上酒精)之后,新一代的“two B”風潮正向四面八方吹開。BrunchBistro是何時開始流行的?這股消費熱潮是否勾連著某種隱微的社會心態(tài)?二者與淄博燒烤的同時空并置,在裂痕深處,是否共感同一份傷痛?

從貴族專享到白領休閑

“Brunch是愉悅的、可社交的、誘惑的。它能讓你感到心情愉悅,并且和朋友聊個不停,它讓你對生活感恩和滿足,一掃所有陰霾與憂郁。

1895年,發(fā)明Brunch這個詞的英國作家蓋伊·貝林格(Guy Beringer)如此描繪道。在那時,Brunch不屬于周末夜里沒有party的人,也不屬于要早起打工的人,它屬于清晨獵鹿的英國紳士,到家后由仆人端上一頓豐盛大餐。

幾年之后,Brunch之風從英國刮到美國。人們逐漸把早餐視為工作日的開始,早午餐與之相反,意味著周末的歡慶”。歡慶在當時是有閑階級富人的專屬。班尼迪克蛋——如今早午餐的經典菜式——就發(fā)明自上流人士云集的紐約華爾道夫大酒店。

二十年后,早午餐才從富人的世界流轉到中產的餐桌。食物社會學家Farha Ternikar認為,女性社會角色的變化在此過程中發(fā)揮了重要影響。時值二戰(zhàn)結束,越來越多的女性開始進入勞動力市場,她們希望從每天三餐烹飪中解脫出來,早午餐則是那個完美的解決方案——一餐并作兩餐,省時省力。她們既在家庭內部推動早午餐,也開始在周日上午出門和朋友享受晚起的周末。到了80年代,最初的實用追求慢慢被消費文化重新包裝,早午餐逐漸變成了創(chuàng)意階層青睞的時尚休閑,代表著精致閑暇與有格調的松弛。

早午餐進入中國的過程與此類似,經歷了從奢華專享轉變至某種富有松弛感和氛圍感的城市白領休閑。90年代末期,上海外灘的奢侈酒店最早開始供應早午餐,打出的口號是“休假時睡到自然醒,享用一頓豐盛的早午餐。到2010年左右,早午餐才從豪華酒店漫散至大街小巷的各色餐館。

Brunch: a History
Farha Ternikar

如果說早午餐的風潮刮起經歷了近十年,那么根據美食公眾號“FoodWine吃好喝好”的推測,Bistro在國內的風行或許只用了短短三年。

Bistro最早起源于巴黎,本指平價家常小餐館,由公寓的地下室廚房演變而來,往往主打酒加簡單的家常菜,特點是上菜快、價格親民。有一種傳言是,Bistro這個單詞本身就是從俄語的“快點”演變而來。

而在中國本土化的過程中,Bistro最早由在華外國人開的葡萄酒商店發(fā)展而來,這些店除了賣葡萄酒,也會引進奶酪、香腸等一些佐酒小食。后來,“以餐帶酒”的Bistro變得流行,它們供應的菜肴較之前精致了許多,且以融合菜作為特色。另一方面,Bistro同樣閑適”“松弛”作為賣點定位,盡管價格高昂,但它與Fine Dining的區(qū)別被不斷強調——Bistro的就餐環(huán)境更加輕松愜意,力圖打造富有巴黎情調的家常與放松。

用力的松弛感與變味的休閑

“Chill”、“松弛”、“休閑是小紅書用戶描述Brunch與Bistro時的常見關鍵詞。它們真的意味著松弛生活嗎?

不便宜的定價或許難以讓大多數工薪族松弛下來。在小紅書,人均200元以下的Brunch被網友專門挑了出來,列入高性價比餐館,Bistro則有“平價中餐的漲價密碼”、“新型價格刺客”之稱,人均價格通常是三五百甚至更高,且常常被質疑有過度提價的問題。美食公眾號企鵝吃喝指南Bistro測評發(fā)現,上海價格虛高的店鋪不在少數:兩片吐司夾五花肉,切成四口大小賣出98元;小籠包上放片伊比利亞火腿,可以賣到三顆108元;一碗普通的蔥油拌面,普通面館10元的價格,在Bistro分量減半,價格翻5倍。

除了高開銷,排隊”也是熱門店鋪打卡的關鍵詞。休息日排隊數小時是正?,F象,在周末打卡網紅店鋪的行為被稱為“周末特種兵”。在上海,大多數Brunch都需要線下取號,探店筆記會提醒人們提早排隊:“周末基本早上9點過開始排隊,最舒適的方式是8點開門就來,這樣出品穩(wěn)定,拍照人少。”“想十一點美美地去吃一個Brunch,沒想到居然等位已經排到了200桌左右了,淺等了兩個小時。”夜里Bistro的排隊狀況更甚,曾有博主記錄來上海后嘗試某Bistro的經歷:“下午三點半放號,四點線上取號已經排到100多號了,五點多到店門口人滿為患,為了吃上排到了晚上十點。”

無論是清晨八點排隊等號的Brunch,還是108元三顆包子的“價格刺客”Bistro,消費者的付出似乎已經與“two B”本身主打的松弛相距甚遠。為什么要花大價錢購買這種體驗?在用力營造松弛感時,我們真的感到了休閑放松嗎?或許是時候想想我們的休閑是否變了質。

美國賓夕法尼亞大學教授維托爾德·雷布琴斯基指出,“休閑19世紀后逐漸遠離了原初的含義《牛津英語大詞典》對“休閑”的定義是:一段一個人可以隨心所欲消磨的時光。”他認為,現代人連休閑也要被績效滾輪無止盡地推動,必須將精彩豐富的活動排滿日程,不然就有白過了周末之感?!?/span>休息日從宗教意義上來說是禁止從事任何工作的日子,如今已演變成以消費和展示為日常活動的日子,甚至是一個比工作日更累的日子。

雷布琴斯基認為,如果“休閑一詞可以用來詮釋三件不同的事——第一是指容許做某些事,第二是指容許做任何事,第三是指容許什么事情都不做——那么20世紀后,第一種情況變得越來越多,在量的增加上也是最快的;第二種(也就是擁有隨心所欲的自由去形塑自己的休閑時間)卻罕見許多,通常只見于藝術家和有創(chuàng)造性的個人;最真切的休閑是第三種,如今我們已經所剩無幾。

“‘工作日-周末’循環(huán)的意義何在?它是不是芒福德(Lewis Mumford))或埃呂爾(Jacques Ellul)等社會評論家所擔心的日常生活的規(guī)格化和官僚化的另一征候?周末是不是只是物質主義文化的一種狡猾的營銷伎倆,是一種促進消費的詭計?抑或是用來治療職場生活的空虛乏味癥狀的虛假安慰劑? ”

社會學家喬納森·葛舒尼發(fā)現,當代社會里休閑時間成為最稀缺的資源,且越來越多地被各種消費行為填滿,想要獲得更多休閑時間反而要付出更多勞動。不管是疫情期間一度流行的“Glamping豪華露營,抑或一頓睡到自然醒的Brunch與深夜的Bistor閑談,投身這些活動不僅要求人們有一定財務基礎,還需擁有可支配時間,縱使最終很難說它們是否讓我們真正感到放松。

真正的“休閑”是稀缺的,這或許就是為何Brunch和Bistro都不僅僅意味著一頓飯。實際上許多流行文化產品都透露出了一種訊號:與其說它們代表“放松休息”,不如說是社會地位的象征物。美劇《緋聞女孩》一集的開場旁白就是這樣說的:

“上東區(qū)人星期天不懶惰,慵懶的星期天是為窮人準備的,他們太懶了,什么也不會做。上東區(qū)的居民在星期天會吃早午餐?!?/p>

普萊斯公共政策學院教授伊麗莎白·科里德-霍爾基特曾在《微小的總和》中指出,如何花費休閑時間已經成為階級區(qū)隔的重要標志。在奢侈品變得逐漸普及的時代,炫耀性消費已經難以成為“志向階層劃分階級身份的標志,相反,他們在非炫耀性消費中更進一步,各種各樣的花式休閑活動興起便是其中的標志之一。與其問出為何人們沉溺于營造松弛感,更重要的問題或許是,真正的休閑松弛”緣何變成了難以獲得的東西?又是什么讓階層自證的焦慮蔓延到人們周末的飯桌?

《微小的總和 : 新精英階層的消費選擇》
[美] 伊麗莎白·科里德-霍爾基特 著 尹楠 譯 
??????理想國·?海南出版社 2023-1 

尾聲:精致餐桌與淄博燒烤背后的共同傷痛

當我們把目光從北京上海移開,投向淄博,便能看到千萬游客爭相體驗坐在小火爐旁吃小餅卷蔥夾肉串。與BrunchBristo相反,高性價比在淄博燒烤的走紅過程中被頻頻提及。眾多美食測評都指出淄博人異常實誠,燒烤總是盡量多送免費嘗,淳樸厚道的民風全國少見,滿當當一桌人吃飽喝足不過消費百元。

如果說Brunch與Bistro的浪潮中影綽浮現出績效焦慮與階層自證的渴求,那么要怎么看待坐火車去淄博吃燒烤這件事呢?《再回首后的向前:〈漫長的季節(jié)〉、淄博燒烤與本雅明》一文從文化心理角度理解淄博燒烤的走紅——站在苦悶的季節(jié),淄博燒烤可以容納我們對舊時代的追憶——它以一種不符合市場經濟的面貌突然出現,沒有價格刺客,不講“氛圍”營造,人情溫暖、分量實誠。

在這里,我們仿佛看到趙麗蓉小品《打工奇遇》在20余年后的再現,代表了市民意識形態(tài)與市場經濟的交鋒?;ù箦X享受服務的‘宮廷玉液酒,一百八一杯’,在經濟轉型期無法被‘貨真價實、物美價廉’的傳統(tǒng)市民價值所接受。而轉眼當下,當市場已經深入人心時,淄博人心中的某個部分,仍然像趙麗蓉一樣始終站在舊道德的一側,但代價則是經濟的相對落后。而似乎,每個人心中都有這樣的一念執(zhí)念,現在這種殘余則再一次迸發(fā)?!?/span>

就像對松弛的擺拍往往源自不夠松弛的現實,對煙火氣的贊美常常發(fā)端于不站在煙火里的人,一邊是經濟學家劉煜輝稱淄博燒烤從專業(yè)上來看是消費降級的一個現象,另一邊,這座燒烤之城本身早已傷痕遍布。幾十年里,它從重要的工業(yè)之都,滑落為人才快速流失、產業(yè)相繼衰落的邊緣化城市。2013年的淄博是一個涵蓋了資源枯竭城市、獨立工礦區(qū)、老工業(yè)基地的城市。有評論者將燒烤的走紅與產業(yè)跌落后的大量“下崗”聯(lián)系在一起:燒烤簡單、成本低廉,是快速就業(yè)之路,而在燒烤攤喝幾瓶啤酒,更是苦悶人發(fā)泄惆悵的剛需。

另一邊,城市白領享受的“Chill”也代價不菲,很難說不確定的未來是不是人們將“松弛感”常掛嘴邊的隱因, 但可以確定的是,當前路愈加明滅不定,人的階級自證需求也會愈發(fā)強烈緊迫。《收入不平等》一書提到,有學者曾對不同社會中的身份地位焦慮水平進行比較,發(fā)現對未來的悲觀值與人的階級身份焦慮感呈正相關,在經濟發(fā)展下行、收入差距增大的周期,人們更擔心自己的地位以及別人對自己的評價。

一邊是一百八一杯的Bistro自然酒,大城市的“周末特種兵”耗力維系著“Brunch周末主打一個松弛感”,一邊是五元一個大魷魚的淄博燒烤,坐綠皮車的“旅游特種兵”也全力投身“30小時往返1300公里”。績效與焦慮在松弛感餐桌上的盤桓,是否和懷舊隨著淄博煙火氣的升騰如出一轍?乍看呈現出巨大裂痕的二者之間,背后是否埋藏著同一份意味深長的現實傷痛?

參考資料:

《Brunch:a History》Farha Ternikar

《微小的總和》伊麗莎白·科里德—霍爾基特 理想國·海南出版社

《等待周末:雙休日的起源與意義》維托爾德·雷布琴斯基 啟真館·浙江大學出版社

https://mp.weixin.qq.com/s/Z3W24DCroLE52Pxa_Ggc0A 

《想做小酒館生意,現在上車還來得及嗎?》FoodWine吃好喝好

https://firstwefeast.com/eat/2016/01/an-illustrated-history-of-brunch

An Illustrated History of Brunch

https://mp.weixin.qq.com/s/VU8F9Izvkw_9BIpdrCxmrg 《再回首后的向前:〈漫長的季節(jié)〉》、淄博燒烤與本雅明  澎湃思想市場

https://mp.weixin.qq.com/s/FenEuVEW-UODw7hv6LNAXQ

《吃個Brunch吧,我們不趕時間》 新周刊

https://mp.weixin.qq.com/s/QN79gqgTmZDGBqsqTSn3rg

《你在小酒館花了太多冤枉錢……》企鵝吃喝指南

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。