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雅詩蘭黛,著急重塑奢侈品陣營?

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雅詩蘭黛,著急重塑奢侈品陣營?

不可否認(rèn),奢侈時尚跟美妝之間的壁壘在漸漸趨于模糊。

文|錦鯉財(cái)經(jīng)

雅詩蘭黛終于如愿以償,28億美元不是它花的第一筆收購巨款,但Tom Ford的加入似乎是雅詩蘭黛在買買買路上最高調(diào)的一次。以高端男裝起家的Tom Ford對于美妝為主的雅詩蘭黛而言,顯然異常重要。

這兩年,雅詩蘭黛的日子也不太好過。2022年7月至9月,雅詩蘭黛集團(tuán)總凈銷售額為39.3億美元,同比下滑11%,有機(jī)銷售額下滑5%;凈利潤也比去年同期下滑了29.33%至4.89億。事實(shí)上,雅詩蘭黛跟Tom Ford的淵源來源已久。

很久之前,Tom Ford的美妝業(yè)務(wù)就是跟雅詩蘭黛合作,一直以來,前者對后者的貢獻(xiàn)還算不錯,據(jù)悉,Tom Ford美妝的年銷售量能達(dá)到10億美元。如今的收購,有人揣測雅詩蘭黛是為了保住美妝基本盤,但也有聲音認(rèn)為雅詩蘭黛是想進(jìn)一步延伸產(chǎn)品線。

畢竟Tom Ford的男裝、眼鏡、手表要比口紅香水值錢得多。雅詩蘭黛一路大刀闊斧,1995年-2000年,雅詩蘭黛先后收購和引進(jìn)了7個品牌,時至今日,雅詩蘭黛旗下匯聚近乎三十個品牌。多一個Tom Ford,或許也不足為奇。

單品“狙擊”不動化妝品消費(fèi)了?

一線品牌從創(chuàng)立之初就帶有各自的調(diào)性,這種消費(fèi)基調(diào)一直貫穿整個品牌生命歷程,比如香奈兒是低調(diào)的奢華,紀(jì)梵希是上流的華麗,迪奧是深沉的時光積淀,而雅詩蘭黛則打?qū)I(yè)跟勵志,從蘭黛夫人的時代,這個品牌就開始往這個方向深入。

1982年,雅詩蘭黛憑借一款小棕瓶順利打入女性抗老地帶,青春永駐對于女性客戶群體是個亙古不變的話題,隨著小棕瓶數(shù)十年如一日的爆款熱賣,雅詩蘭黛也漸漸坐穩(wěn)自己的專業(yè)性。數(shù)據(jù)顯示,小棕瓶至今歷經(jīng)7代進(jìn)化,依舊是雅詩蘭黛旗下的單品王者。

這個王者一度占據(jù)雅詩蘭黛單品牌收入份額的20%,復(fù)購率高達(dá)40%-60%。其他品牌也基本如此,小黑瓶之于蘭蔻、繃帶面霜之于赫蓮娜、神仙水之于SKII……在化妝品領(lǐng)域,一般靠核心配方技術(shù)賣爆一款單品是最有效的商業(yè)邏輯。

一直以來,雅詩蘭黛的研發(fā)投入都不算高,基本保持在 1%以上,年研發(fā)支出金額在1.5-2.5億美元之間,大部分化妝品品牌的平均投入也差不多,但跟單品邏輯類似,幾乎每家的王牌成分專利都足夠支撐品牌多少年。

雅詩蘭黛有二裂酵母、資生堂有4MSK、寶潔手握神仙水核心成分Pitera、lVMH則有嬌蘭的蜂王漿、歐萊雅有玻色因……就算是坐吃成分專利的“老本”,品牌也能高枕無憂好多年,據(jù)統(tǒng)計(jì),在近三個財(cái)年中,雅詩蘭黛的產(chǎn)品毛利率從72%逐步上升至77%,其中護(hù)膚品利潤率最高,一度達(dá)到了82%。

可時至今日,消費(fèi)市場變幻莫測,單一產(chǎn)品的狙擊范圍跟品牌對消費(fèi)者的吸引力度開始慢慢變得不平衡。更何況,在化妝品領(lǐng)域,頭部所占的市場份額本來就不大,以國內(nèi)為例,根據(jù)Statista數(shù)據(jù),中國化妝品市場前五大品牌的市場份額占比僅為11.9%,2021年以來,抖音平臺線上運(yùn)營的品牌就有whoo后,雅詩蘭黛,雪花秀,歐詩漫,花西子,珀萊雅……隨著用戶需求的割裂,品牌戰(zhàn)略只能多角度分散。

雅詩蘭黛除了買買買,還推進(jìn)品牌主導(dǎo),宣布了一批人事任命,其中倩碧跟悅木之源的人事調(diào)度最主要。據(jù)《未來跡Future Beauty》不完全統(tǒng)計(jì),從歐萊雅、雅詩蘭黛、聯(lián)合利華、LVMH等國際巨頭到珀萊雅、水羊股份本土知名企業(yè),三季度共有不下10家公司宣布16項(xiàng)核心崗位人事變動。

消費(fèi)市場呈現(xiàn)出一種去中心化的形式,就連完美日記的逸仙電商也不止將重心放在單個品牌上,連續(xù)推出全新彩妝品牌“PINK BEAR皮可熊”和護(hù)膚品牌“完子心選”;收購美妝新品牌”小奧汀“;還試水上線了首個美瞳系列“星月”。

局勢更迭,只能順?biāo)稀?/p>

舊的不去,“新”的不來?

值得一提的是,品牌不光在買買買,或許是秉承舊的不去,新的不來的原則,不少國際一線品牌也在做矩陣減法,例如寶潔迄今為止就賣了40多個品牌,資生堂曾在一年之內(nèi)出售了3個美妝品牌,開云也不斷剝離幾個服飾品牌,Stella McCartney、Puma、Volcom都其內(nèi)。

是什么導(dǎo)致巨頭連番斬?cái)啾郯?

首先,這兩年來彩妝市場經(jīng)歷了不小的波折,小眾品牌跟新銳品牌的異軍突起直接沖擊了品牌們的生存空間,甚至更年長一點(diǎn)被無情地淘汰出局,比如有90年歷史的露華濃一度沒逃過破產(chǎn)重組。

僅僅是國內(nèi)市場,就迎來完美日記、花西子等國產(chǎn)品牌的集中爆發(fā),而海外進(jìn)口品牌也紛紛開啟首次踏入國內(nèi)市場的繁忙進(jìn)程,早在2020年就有一篇報道,就有120多個海外知名彩妝品牌入駐天貓國際,品牌覆蓋美國、英國、日本、德國、波蘭、迪拜等眾多國家。

國內(nèi)彩妝市場也有心思去孵化新的一批品牌,兩年前,天貓國際就開始啟動進(jìn)口美妝“造新”計(jì)劃,計(jì)劃一年之內(nèi)引入800個海外美妝新品牌,孵化超過50個新品牌年成交過千萬。盡管雅詩蘭黛斷尾的動作遠(yuǎn)不如收購明顯,但值得注意的是,這個國際美妝巨頭也曾收購一些小眾品牌。

此前,雅詩蘭黛一度陷入年輕危機(jī),為了在高端抗老市場之外吸納更多年輕用戶,雅詩蘭大連續(xù)收購了網(wǎng)紅面膜 Glam glow、美國品牌BECCA和 Too faced,以及第一個亞洲美妝品牌蒂佳婷。

不過,小眾品牌雖然能在短時間激發(fā)消費(fèi)市場的熱情,但過于脆弱的表現(xiàn)力總是如曇花一現(xiàn)。2021年12月,已經(jīng)有近10個進(jìn)口小眾美妝已經(jīng)關(guān)店或進(jìn)入閉店倒計(jì)時,這其中有7個是護(hù)膚品牌,小紅書上化妝品清倉的話題也飆升到54.7萬的瀏覽量。

旗下數(shù)不盡網(wǎng)紅品牌的逸仙電商除了推陳出新外,也不忘層層往上爬,此前,繼收購雅漾同集團(tuán)法國高端護(hù)膚品牌Galenic后,又收購了英國高端護(hù)膚品品牌EVE LOM。新消費(fèi)的轉(zhuǎn)瞬即逝似乎影響了雅詩蘭黛的后續(xù)選擇,跟開云集團(tuán)撕扯完,最終高奢到手。

然后,Tom Ford這個品牌對雅詩蘭黛而言也未必完美,以國內(nèi)市場為例,Tom Ford至今都沒在很好地融合進(jìn)國內(nèi),據(jù)悉,Tom Ford僅在京東和天貓開設(shè)旗艦店,始終沒有中國官網(wǎng);數(shù)據(jù)顯示,Tom Ford在中國僅有44家門店,對比雅詩蘭黛在北上廣深就有43家門店。

誰也沒有坐享其成的福氣,巨頭也如此。

“迎娶”Tom Ford,蓄力沖向奢侈時尚?

一家美妝巨頭突然收購時裝奢侈品牌,雅詩蘭黛固然從香氛彩妝業(yè)務(wù)獲得了不少益處,但Tom Ford旗下最重要的還是整個時尚賽道的生產(chǎn)線,除了美妝之外,雅詩蘭黛最近的財(cái)報赤裸裸地反映出一個事實(shí):集團(tuán)急需形成新的可預(yù)期第二增長曲線。

不可否認(rèn),奢侈時尚跟美妝之間的壁壘在漸漸趨于模糊。各大集團(tuán)都在積極組合資源,雅詩蘭黛從美妝領(lǐng)域就開始對時尚圈覬覦頗久。今年9月份,雅詩蘭黛繼合作Tom Ford之后,又跟法國奢侈品牌Balmain巴爾曼合作,根據(jù)官網(wǎng)消息,雅詩蘭黛和Balmain合作推出的美妝產(chǎn)品以“Balmain Beauty”為名,預(yù)計(jì)將于2024年秋季推出第一條美妝線。

反之,時尚領(lǐng)域的巨頭們也不斷進(jìn)去美妝市場,2019年5月,Gucci口紅系列上線,標(biāo)志著Gucci美妝正式回歸。早在2020年,愛馬仕集團(tuán)就推出其美妝產(chǎn)品線,該品類在2021年增長了47%,并于2022年首次推出底妝產(chǎn)品。2022年以來,愛馬仕香水美妝板塊一直都維持了兩位數(shù)的增長。而奢侈品巨頭LVMH集團(tuán)今年前9月香水化妝品銷售額也增長了19%,銷售額達(dá)55.77億歐元。

但是就目前來看,全球的時尚需求顯然要大于美妝。去年9月21至9月27日期間,共有65個品牌參加 2022 春夏米蘭時裝周,其中 42 場為線下實(shí)體秀,23 場為線上發(fā)布。市場方面,據(jù)悉,海外對高端服裝跟配飾的需求一直居高不下。

根據(jù)媒體統(tǒng)計(jì),自2021年年初以來,美國時尚類別總零售額高達(dá)2314.82億美元,同比增長53.6%,是增速最快的類別。其中,服裝、配飾和鞋履的總零售額同比增長了22.7%,成為時尚行業(yè)的關(guān)鍵。

與此同時,中國棉花信息網(wǎng)數(shù)據(jù)也顯示,2022年9月美國的服裝及服裝配飾零售額為262.32億美元,同比增長3.14%,環(huán)比增長0.46%,2022年1-9月的服裝及服裝配飾的零售總額為2330.12億美元,同比增長8.19%。

但美妝市場的境遇就沒有那么幸運(yùn)了。根據(jù)最新2022年7月份社會消費(fèi)品零售總額主要數(shù)據(jù),國內(nèi)化妝品1-7月零售總額為2161億元,同比下降2.1%。實(shí)際上,今年以來,化妝品零售總額就呈現(xiàn)明顯下降趨勢,2-6月每月化妝品零售累計(jì)分別增長1.8%、-3.6%、-5.2%、-2.5%,與往年兩位數(shù)的高增長相去甚遠(yuǎn)。

全球領(lǐng)域里,整體彩妝品類下滑也很明顯,面部、唇部、眼部彩妝基本呈下降趨勢。其中,面部彩妝平均交易負(fù)增長幅度在50%左右,唇部眼部等產(chǎn)品交易下降幅度同樣腰斬在50%左右。雅詩蘭黛從美妝沖向奢侈時尚,除了更新矩陣,迎合國際一線品牌的市場策略,更重要的也是在未雨綢繆。

兩個市場下的巨頭折疊,給了雅詩蘭黛一個最合適的聯(lián)結(jié)理由。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

雅詩蘭黛

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雅詩蘭黛,著急重塑奢侈品陣營?

不可否認(rèn),奢侈時尚跟美妝之間的壁壘在漸漸趨于模糊。

文|錦鯉財(cái)經(jīng)

雅詩蘭黛終于如愿以償,28億美元不是它花的第一筆收購巨款,但Tom Ford的加入似乎是雅詩蘭黛在買買買路上最高調(diào)的一次。以高端男裝起家的Tom Ford對于美妝為主的雅詩蘭黛而言,顯然異常重要。

這兩年,雅詩蘭黛的日子也不太好過。2022年7月至9月,雅詩蘭黛集團(tuán)總凈銷售額為39.3億美元,同比下滑11%,有機(jī)銷售額下滑5%;凈利潤也比去年同期下滑了29.33%至4.89億。事實(shí)上,雅詩蘭黛跟Tom Ford的淵源來源已久。

很久之前,Tom Ford的美妝業(yè)務(wù)就是跟雅詩蘭黛合作,一直以來,前者對后者的貢獻(xiàn)還算不錯,據(jù)悉,Tom Ford美妝的年銷售量能達(dá)到10億美元。如今的收購,有人揣測雅詩蘭黛是為了保住美妝基本盤,但也有聲音認(rèn)為雅詩蘭黛是想進(jìn)一步延伸產(chǎn)品線。

畢竟Tom Ford的男裝、眼鏡、手表要比口紅香水值錢得多。雅詩蘭黛一路大刀闊斧,1995年-2000年,雅詩蘭黛先后收購和引進(jìn)了7個品牌,時至今日,雅詩蘭黛旗下匯聚近乎三十個品牌。多一個Tom Ford,或許也不足為奇。

單品“狙擊”不動化妝品消費(fèi)了?

一線品牌從創(chuàng)立之初就帶有各自的調(diào)性,這種消費(fèi)基調(diào)一直貫穿整個品牌生命歷程,比如香奈兒是低調(diào)的奢華,紀(jì)梵希是上流的華麗,迪奧是深沉的時光積淀,而雅詩蘭黛則打?qū)I(yè)跟勵志,從蘭黛夫人的時代,這個品牌就開始往這個方向深入。

1982年,雅詩蘭黛憑借一款小棕瓶順利打入女性抗老地帶,青春永駐對于女性客戶群體是個亙古不變的話題,隨著小棕瓶數(shù)十年如一日的爆款熱賣,雅詩蘭黛也漸漸坐穩(wěn)自己的專業(yè)性。數(shù)據(jù)顯示,小棕瓶至今歷經(jīng)7代進(jìn)化,依舊是雅詩蘭黛旗下的單品王者。

這個王者一度占據(jù)雅詩蘭黛單品牌收入份額的20%,復(fù)購率高達(dá)40%-60%。其他品牌也基本如此,小黑瓶之于蘭蔻、繃帶面霜之于赫蓮娜、神仙水之于SKII……在化妝品領(lǐng)域,一般靠核心配方技術(shù)賣爆一款單品是最有效的商業(yè)邏輯。

一直以來,雅詩蘭黛的研發(fā)投入都不算高,基本保持在 1%以上,年研發(fā)支出金額在1.5-2.5億美元之間,大部分化妝品品牌的平均投入也差不多,但跟單品邏輯類似,幾乎每家的王牌成分專利都足夠支撐品牌多少年。

雅詩蘭黛有二裂酵母、資生堂有4MSK、寶潔手握神仙水核心成分Pitera、lVMH則有嬌蘭的蜂王漿、歐萊雅有玻色因……就算是坐吃成分專利的“老本”,品牌也能高枕無憂好多年,據(jù)統(tǒng)計(jì),在近三個財(cái)年中,雅詩蘭黛的產(chǎn)品毛利率從72%逐步上升至77%,其中護(hù)膚品利潤率最高,一度達(dá)到了82%。

可時至今日,消費(fèi)市場變幻莫測,單一產(chǎn)品的狙擊范圍跟品牌對消費(fèi)者的吸引力度開始慢慢變得不平衡。更何況,在化妝品領(lǐng)域,頭部所占的市場份額本來就不大,以國內(nèi)為例,根據(jù)Statista數(shù)據(jù),中國化妝品市場前五大品牌的市場份額占比僅為11.9%,2021年以來,抖音平臺線上運(yùn)營的品牌就有whoo后,雅詩蘭黛,雪花秀,歐詩漫,花西子,珀萊雅……隨著用戶需求的割裂,品牌戰(zhàn)略只能多角度分散。

雅詩蘭黛除了買買買,還推進(jìn)品牌主導(dǎo),宣布了一批人事任命,其中倩碧跟悅木之源的人事調(diào)度最主要。據(jù)《未來跡Future Beauty》不完全統(tǒng)計(jì),從歐萊雅、雅詩蘭黛、聯(lián)合利華、LVMH等國際巨頭到珀萊雅、水羊股份本土知名企業(yè),三季度共有不下10家公司宣布16項(xiàng)核心崗位人事變動。

消費(fèi)市場呈現(xiàn)出一種去中心化的形式,就連完美日記的逸仙電商也不止將重心放在單個品牌上,連續(xù)推出全新彩妝品牌“PINK BEAR皮可熊”和護(hù)膚品牌“完子心選”;收購美妝新品牌”小奧汀“;還試水上線了首個美瞳系列“星月”。

局勢更迭,只能順?biāo)稀?/p>

舊的不去,“新”的不來?

值得一提的是,品牌不光在買買買,或許是秉承舊的不去,新的不來的原則,不少國際一線品牌也在做矩陣減法,例如寶潔迄今為止就賣了40多個品牌,資生堂曾在一年之內(nèi)出售了3個美妝品牌,開云也不斷剝離幾個服飾品牌,Stella McCartney、Puma、Volcom都其內(nèi)。

是什么導(dǎo)致巨頭連番斬?cái)啾郯?

首先,這兩年來彩妝市場經(jīng)歷了不小的波折,小眾品牌跟新銳品牌的異軍突起直接沖擊了品牌們的生存空間,甚至更年長一點(diǎn)被無情地淘汰出局,比如有90年歷史的露華濃一度沒逃過破產(chǎn)重組。

僅僅是國內(nèi)市場,就迎來完美日記、花西子等國產(chǎn)品牌的集中爆發(fā),而海外進(jìn)口品牌也紛紛開啟首次踏入國內(nèi)市場的繁忙進(jìn)程,早在2020年就有一篇報道,就有120多個海外知名彩妝品牌入駐天貓國際,品牌覆蓋美國、英國、日本、德國、波蘭、迪拜等眾多國家。

國內(nèi)彩妝市場也有心思去孵化新的一批品牌,兩年前,天貓國際就開始啟動進(jìn)口美妝“造新”計(jì)劃,計(jì)劃一年之內(nèi)引入800個海外美妝新品牌,孵化超過50個新品牌年成交過千萬。盡管雅詩蘭黛斷尾的動作遠(yuǎn)不如收購明顯,但值得注意的是,這個國際美妝巨頭也曾收購一些小眾品牌。

此前,雅詩蘭黛一度陷入年輕危機(jī),為了在高端抗老市場之外吸納更多年輕用戶,雅詩蘭大連續(xù)收購了網(wǎng)紅面膜 Glam glow、美國品牌BECCA和 Too faced,以及第一個亞洲美妝品牌蒂佳婷。

不過,小眾品牌雖然能在短時間激發(fā)消費(fèi)市場的熱情,但過于脆弱的表現(xiàn)力總是如曇花一現(xiàn)。2021年12月,已經(jīng)有近10個進(jìn)口小眾美妝已經(jīng)關(guān)店或進(jìn)入閉店倒計(jì)時,這其中有7個是護(hù)膚品牌,小紅書上化妝品清倉的話題也飆升到54.7萬的瀏覽量。

旗下數(shù)不盡網(wǎng)紅品牌的逸仙電商除了推陳出新外,也不忘層層往上爬,此前,繼收購雅漾同集團(tuán)法國高端護(hù)膚品牌Galenic后,又收購了英國高端護(hù)膚品品牌EVE LOM。新消費(fèi)的轉(zhuǎn)瞬即逝似乎影響了雅詩蘭黛的后續(xù)選擇,跟開云集團(tuán)撕扯完,最終高奢到手。

然后,Tom Ford這個品牌對雅詩蘭黛而言也未必完美,以國內(nèi)市場為例,Tom Ford至今都沒在很好地融合進(jìn)國內(nèi),據(jù)悉,Tom Ford僅在京東和天貓開設(shè)旗艦店,始終沒有中國官網(wǎng);數(shù)據(jù)顯示,Tom Ford在中國僅有44家門店,對比雅詩蘭黛在北上廣深就有43家門店。

誰也沒有坐享其成的福氣,巨頭也如此。

“迎娶”Tom Ford,蓄力沖向奢侈時尚?

一家美妝巨頭突然收購時裝奢侈品牌,雅詩蘭黛固然從香氛彩妝業(yè)務(wù)獲得了不少益處,但Tom Ford旗下最重要的還是整個時尚賽道的生產(chǎn)線,除了美妝之外,雅詩蘭黛最近的財(cái)報赤裸裸地反映出一個事實(shí):集團(tuán)急需形成新的可預(yù)期第二增長曲線。

不可否認(rèn),奢侈時尚跟美妝之間的壁壘在漸漸趨于模糊。各大集團(tuán)都在積極組合資源,雅詩蘭黛從美妝領(lǐng)域就開始對時尚圈覬覦頗久。今年9月份,雅詩蘭黛繼合作Tom Ford之后,又跟法國奢侈品牌Balmain巴爾曼合作,根據(jù)官網(wǎng)消息,雅詩蘭黛和Balmain合作推出的美妝產(chǎn)品以“Balmain Beauty”為名,預(yù)計(jì)將于2024年秋季推出第一條美妝線。

反之,時尚領(lǐng)域的巨頭們也不斷進(jìn)去美妝市場,2019年5月,Gucci口紅系列上線,標(biāo)志著Gucci美妝正式回歸。早在2020年,愛馬仕集團(tuán)就推出其美妝產(chǎn)品線,該品類在2021年增長了47%,并于2022年首次推出底妝產(chǎn)品。2022年以來,愛馬仕香水美妝板塊一直都維持了兩位數(shù)的增長。而奢侈品巨頭LVMH集團(tuán)今年前9月香水化妝品銷售額也增長了19%,銷售額達(dá)55.77億歐元。

但是就目前來看,全球的時尚需求顯然要大于美妝。去年9月21至9月27日期間,共有65個品牌參加 2022 春夏米蘭時裝周,其中 42 場為線下實(shí)體秀,23 場為線上發(fā)布。市場方面,據(jù)悉,海外對高端服裝跟配飾的需求一直居高不下。

根據(jù)媒體統(tǒng)計(jì),自2021年年初以來,美國時尚類別總零售額高達(dá)2314.82億美元,同比增長53.6%,是增速最快的類別。其中,服裝、配飾和鞋履的總零售額同比增長了22.7%,成為時尚行業(yè)的關(guān)鍵。

與此同時,中國棉花信息網(wǎng)數(shù)據(jù)也顯示,2022年9月美國的服裝及服裝配飾零售額為262.32億美元,同比增長3.14%,環(huán)比增長0.46%,2022年1-9月的服裝及服裝配飾的零售總額為2330.12億美元,同比增長8.19%。

但美妝市場的境遇就沒有那么幸運(yùn)了。根據(jù)最新2022年7月份社會消費(fèi)品零售總額主要數(shù)據(jù),國內(nèi)化妝品1-7月零售總額為2161億元,同比下降2.1%。實(shí)際上,今年以來,化妝品零售總額就呈現(xiàn)明顯下降趨勢,2-6月每月化妝品零售累計(jì)分別增長1.8%、-3.6%、-5.2%、-2.5%,與往年兩位數(shù)的高增長相去甚遠(yuǎn)。

全球領(lǐng)域里,整體彩妝品類下滑也很明顯,面部、唇部、眼部彩妝基本呈下降趨勢。其中,面部彩妝平均交易負(fù)增長幅度在50%左右,唇部眼部等產(chǎn)品交易下降幅度同樣腰斬在50%左右。雅詩蘭黛從美妝沖向奢侈時尚,除了更新矩陣,迎合國際一線品牌的市場策略,更重要的也是在未雨綢繆。

兩個市場下的巨頭折疊,給了雅詩蘭黛一個最合適的聯(lián)結(jié)理由。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。