文|遠川研究所 胡曉琪
編輯|李墨天
接棒紐約、倫敦，上海時裝周已然成為全球最受矚目的時尚盛事。
2021年的上海時裝周，已經(jīng)躍居全球時裝周活力指數(shù)的第四位。過去兩年，上海時裝周率先打破疫情陰影，轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上辦起了云上時裝周，隨后又第一個重啟線下時裝周，吸引了Dior、Versace等大牌紛紛趕來上海走秀。
自誕生以來，時裝周一直被全球最挑剔的目光審視，并逐漸成為衡量時尚產(chǎn)業(yè)成熟度和國家影響力的重要標(biāo)準(zhǔn)。因而，時裝周格局的變化，能夠直觀地反映出時尚影響力的變遷：第一梯隊的巴黎、米蘭地位穩(wěn)固，倫敦、紐約、上海在第二梯隊你追我趕，曾被寄予厚望的東京，逐漸失去了亞洲時尚代言人的位置。
各領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)十年，相似的故事曾在時尚圈重復(fù)上演——二戰(zhàn)后，美國和日本先后挑戰(zhàn)歐洲時尚權(quán)威，成為時尚圈的焦點。
時尚的歷程并不一定相似，但結(jié)果卻在意料之中。一個經(jīng)濟逐漸強大的國家，必然會孕育出獨立的時尚審美。
如今的中國，也正處于建立時尚話語權(quán)的歷史進程中。從80年代的時尚啟蒙至今，中國時尚在這四十年里正逐漸找到自己的聲音。
時尚史上最為著名的新舊交替，要從1973年的凡爾賽宮說起。
這年初冬，法國人和美國人在巴黎郊外的凡爾賽宮里，掀起了一場以時尚為名的戰(zhàn)爭。其中，法國派出了以YSL、紀(jì)梵希、皮爾卡丹為首的設(shè)計師代表團出戰(zhàn)，星光熠熠。美國代表團有Oscarde la Renta、Halston等五位設(shè)計師和36位模特，他們載歌載舞，聲勢浩大，但在法國人眼里卻無足輕重。
凡爾賽之戰(zhàn)
這場名氣懸殊的同臺較量吸引了全世界的名流。臺下，摩洛哥王妃Grace Kelly 、希臘船王的女兒Christina Onassis，藝術(shù)家Andy arhol等600多位名流悉數(shù)到場，觥籌交錯間，他們在等一個足以改寫時尚史的結(jié)果。
最終，“美國人踩著縫紉機征服了一切”[1]。盡管跟在法國身后當(dāng)了數(shù)十年的copy cat，但在凡爾賽的這個夜晚，更新穎、更輕快的美式風(fēng)格就如同一道劃破黑夜的亮光，讓等級森嚴的法國時尚圈也為之瘋狂。
經(jīng)此一役，美國拿到了由法國人頒發(fā)的“高級時尚通行證”，象征性感和自由的Halston也一躍成為美國時尚新勢力的代言人。統(tǒng)治時尚圈幾個世紀(jì)的歐洲中心論開始崩塌，沒有貴族傳統(tǒng)的美國上位，拉開了美式風(fēng)格風(fēng)靡全球的序幕。
然而，時尚界的新舊勢力之爭遠未結(jié)束，戰(zhàn)火很快從凡爾賽燒到了大洋彼岸。
1979年，還在穿藍布衫的中國人民，先后在長城遭遇了兩次時尚沖擊波。一次是法國模特穿著皮爾卡丹的彩虹色長裙起舞，一次是Halston和27位戴著太陽鏡、身著時髦運動裝的美國人到此一游。
初訪中國，法國人和美國人都是有備而來。皮爾卡丹帶來了220件服裝和一場在北京民族文化宮落地的時裝表演。Halston的旅程則以宣揚美國時尚為目的，從洛杉磯出發(fā)，途徑東京、北京、上海和巴黎，一行人像是精心編排的候鳥，在24天里換了500多套衣服[2]。
Halston一行在長城
而此時的中國，改革開放的春風(fēng)剛剛吹散了男女老少穿灰藍綠的日子。人民群眾對于時尚的態(tài)度是饑餓又瘋狂，任何一縷時尚的新風(fēng)吹過，就能迅速引爆全國。
為買一件14塊錢的的確良繡花襯衫，姑娘們心甘情愿地在王府井益民商店門口排隊好幾個小時；1978年，日本電影《追捕》上映，中國男人們紛紛學(xué)起了高倉健，穿著同款風(fēng)衣、豎起領(lǐng)子，挺直腰板走上街頭。
兩年后，第一部引進的美劇《大西洋底來的人》開播，男主角麥克·哈里斯成了風(fēng)靡全中國的帶貨一哥。那時候，只要穿上喇叭褲、花襯衫、手提錄音機，再配上造型夸張的淺色蛤蟆鏡，保留鏡片左上角的不干膠標(biāo)簽，就可以一鍵復(fù)制正宗美國時尚。
時尚弄潮兒們敢于嘗鮮，但對于絕大多數(shù)中國人來說，時尚仍然是一場小心翼翼的彼此試探。起初蛤蟆鏡算是走私品，最先在南方流行，再由倒?fàn)攷У搅吮狈?，才逐步進入正規(guī)、合法的國營商店。
1984年，長春電影制片廠發(fā)行了第一部時裝片《街上流行紅裙子》，在棉紡廠做工的勞模女主角穿上了紅色無袖連衣裙，興奮不已。沒想到女同事卻面色凝重地勸她，“露得太多了，套上襯衫穿還差不多”。
《街上流行紅裙子》
一年后，YSL在中國美術(shù)館舉辦了25年個人作品回顧展，這是奢侈品牌在中國的首個大展，吸引了許多北京人自掏腰包去看展。參與布展的美院學(xué)生也格局大開：“一件衣服居然值上百萬美元！”[3]
那是80年代的北京，是當(dāng)之無愧的時尚焦點。從海外吹來的時尚新風(fēng)極大地拓展了人們對于美的想象，但它仍然是高不可攀的，人們向往它、卻并不能輕易擁有它。
直到80年末，一群“走鬼”自發(fā)來到中山大學(xué)南門對面的天橋下擺攤賣毛線。一陣從香江襲來的時尚旋風(fēng)，這才開始攪動全國上下的時尚江湖。
這些“走鬼”們不會想到，當(dāng)年中大門口的小小地攤，會在接下來的20年間聚集起2萬多家商戶、10多萬人，并以此為圓心形成了一個龐大的市場集群。
乘著“三來一補”的東風(fēng)，擺攤的小販們成了鏈接上下游的重要角色。這個被統(tǒng)稱為“中大布匹市場”的商圈逐漸成為全球最大的紡織面料交易中心，3萬多家大大小小的制衣廠、店鋪環(huán)繞在其周圍，年交易額超過2000億元[4]。
中大布匹市場為服裝生產(chǎn)提供了源源不斷的燃料，反哺了廣州服裝工廠的興起。到2010年，臨近的康樂村已形成了完整的制衣流水線，在0.46平方千米大小的土地上，聚集起了上萬家制衣工廠[5]。
2019年，康樂村憑借人均分紅24萬的消息登上廣州本地頭版[6]，但在廣州服裝產(chǎn)業(yè)鏈里，這個位于中下游的城中村并不是最賺錢的那一個。
200件訂單，每件5.5元，第二天凌晨出貨。制衣間的打工人靠熬夜才賺到了日薪千元，老板們也不輕松，低門檻的加工生意拼命內(nèi)卷，搶訂單、搶工人才是常態(tài)。然而，廣州國際輕紡城的檔口月租金從幾千塊漲到了20多萬元，位置好的檔口月租甚至高達上百萬元[4]。
制衣廠老板們辛苦打拼多年才恍然大悟：賺錢的在檔口，不在車間。在檔口的那批人以廣州為起點，將成千上萬的貨物發(fā)往武漢漢正街、北京動物園批發(fā)市場，再通過一層一層的分銷商輸出到中國的廣大縣鎮(zhèn)，賺的盆滿缽滿。
說到底，檔口老板有能力讓全國人民都穿上廣東同款，而制衣廠的只是負責(zé)打樣、生產(chǎn)的打工仔。服裝產(chǎn)業(yè)從來都是一個強規(guī)則產(chǎn)業(yè)，那些在上游掌握話語權(quán)的人，把握著時尚風(fēng)向，既能向上管理生產(chǎn)，又能向下影響消費者——從檔口老板到如今的SHEIN，賺的都是同樣的錢。
熱鬧的服裝交易是個體經(jīng)濟涌動的一個注腳，這場自廣州席卷全國的造富運動誕生了大量神話。廣州各大批發(fā)市場流傳著“年頭披著麻袋進去，年底開著寶馬出來”的故事；十年后，廣州房價突破4000元/平米，比上海高了近700元，而同年全國人均GDP不足1000美元。
這些先富起來的中國人，也讓一批奢侈品牌看到了中國高端消費的曙光。
1989年，距離天安門僅2.5公里、位于金魚胡同8號的北京王府飯店落成，隨后，王府飯店仿著香港半島酒店的格局，將地下1、2層改造成了精品廊。奢侈行業(yè)的全球化起步于90年代，自然不會放過中國這片潛力巨大的市場。
兩年后，Zegna、LV、愛馬仕、Gucci、Chanel等奢侈品牌相繼入駐王府飯店，這些藏在高端酒店地下的奢侈品牌的目標(biāo)消費群體先是外國游客，隨后變成了手握大哥大、腰包里塞滿萬元現(xiàn)鈔的中國人。
90年代的中國時尚，正處于變革的前夜。此時，海外時尚的神話牢不可破，不甘于此的中國本土?xí)r尚也在悄悄萌芽。
1993年春天，首屆國字頭的服裝服飾博覽會CHIC在北京開幕。這場由紡織工業(yè)部牽頭舉辦的盛會承擔(dān)了“既要展形、又要示魂”的歷史使命，也是中國服裝工業(yè)從“看花”轉(zhuǎn)變?yōu)樽约骸袄C花”的關(guān)鍵節(jié)點[7]。
對外，CHIC邀請來了中國人民熟悉的皮爾卡丹，以及兩位意大利設(shè)計師瓦倫蒂諾、吉安弗蘭科·費雷，并得到了最高領(lǐng)導(dǎo)人的接見，引發(fā)外媒競相報道。對內(nèi)，CHIC期間正式啟動了“兄弟杯”國際青年服裝設(shè)計大賽，后來被稱作是中國第一代設(shè)計師的吳海燕、馬可等人嶄露頭角。
中國國際服裝服飾博覽會的開幕，宣告著中國時尚終于從服裝生產(chǎn)中剝離出來，服裝設(shè)計走上前臺。自此，一場自上而下的時尚自主運動拉開了帷幕。
1996年，一則時尚圈的招聘成了轟動一時的社會新聞：鄭永剛聘請王新元、張肇達為杉杉的首席設(shè)計師，開出了讓全國人民眼紅的百萬年薪。之后，王新元和張肇達為杉杉打造了一個高端女裝品牌“法涵詩”，并連續(xù)運作了兩場國內(nèi)時裝巡演，中國時尚界的“北王南張”形成。
后來憑借著戛納紅毯“龍袍”而一鳴驚人的設(shè)計師郭培，其個人品牌發(fā)端于1997年，開創(chuàng)了中國高級定制的先河。
然而，這些中國設(shè)計師登臺唱戲的效果卻不盡人意：從“中國第一個設(shè)計品牌”的風(fēng)頭無兩到慘淡賣身，法涵詩只勉強存活了六年；被稱作是春晚專用的大裙子，在創(chuàng)立后的十幾年里，郭培的名字只流傳于上流交際圈。
這一時期，中國服裝的供應(yīng)鏈已趨于成熟，至1994年，中國已是全球最大的服裝出口國。然而，中國的尚處于早期探索階段，既沒有時尚的話語權(quán)中心，也未能形成輻射全國的影響力。
中國時尚圈的下一個野心勃勃的計劃，誕生于2003年的秋天。
2003年10月末，全國上下服裝企業(yè)、設(shè)計師和時尚愛好者的目光，都聚焦在浦東濱江大道。
首屆上海時裝周在這里開幕，六大“國際名牌”Ferragamo、LANVIN、AIGNER、Vivienne Westwood、Vivienne Tam、Paul&Shark悉數(shù)出場，為Paul&Shark站臺的董潔喜獲新聞“靚麗董潔客串模特走貓步”[8]。
當(dāng)年的新浪網(wǎng)對上海時裝周做了個專題報道，首頁除了“國際品牌”就是“激情英倫時尚”。在網(wǎng)友調(diào)查里，羅列的四個“時尚周最大看點”依次是新穎的服飾、性感的模特、名牌服飾、其他，時裝周的互聯(lián)網(wǎng)形象可想而知。
可惜的是，盡管提出要“立足本土兼具國際視野”，但上海時裝周在創(chuàng)立的前幾年卻鮮見本土?xí)r尚元素，就連“國際視野”也被時尚雜志捷足先登。
《時尚·中國時裝》創(chuàng)刊號
2001年，中紡集團主管的《中國時裝》抱上了赫斯特集團的大腿，成功推出了《時尚·中國時裝》。作為《時尚芭莎》的前身，這本雜志沒有定位于當(dāng)時流行的女性生活方式，而是把時裝當(dāng)作嚴肅的文化藝術(shù)來探討。
《時尚芭莎》執(zhí)行出版人兼主編的沙小荔日后回憶道，“我和蘇芒兩個人在十天內(nèi)組起了團隊，我們做出了第一本介紹高級時裝文化的雜志！”[9]
雖然《時尚芭莎》成了中國人窺探時尚業(yè)的第一個重要窗口，但中國人對于時尚行業(yè)的生動了解，還得歸功于2007年熱映的《穿Prada的惡魔》。
這部影片讓中國人記住了濃眉大眼的海瑟薇，更記住了白發(fā)女魔頭“米蘭達”的警世恒言：“你以為這是你自己的選擇，和時尚產(chǎn)業(yè)無關(guān)，事實卻并非如此”。寥寥數(shù)語，米蘭達勾勒出了時尚產(chǎn)業(yè)的核心鏈條——從T臺，到商店，再到消費者的身上。
在時尚行業(yè)的百年歷程里，T臺既是源頭之水，又是至高無上的權(quán)力中心。大品牌的設(shè)計師們憑借著每年兩季的時裝發(fā)布，向全世界宣告新的時尚規(guī)則。條紋in、格紋out，有關(guān)T臺的一舉一動都牽動著時尚圈的神經(jīng)。
還是2007年，穿Prada的女魔頭沒來，來的卻是FENDI的設(shè)計師“老佛爺”。在居庸關(guān)段的兩個烽火臺之間，這位萬眾矚目的時尚偶像邀請了全球約500位明星、嘉賓、媒體，他們穿著行動不便的晚禮服徒步登上了陡峭的長城[10]。十月的冷風(fēng)里，88位模特穿著春夏季的衣服和近20厘米高的高跟鞋，每一步都走得小心翼翼。
隨著大品牌主動出擊，引導(dǎo)社會審美的時尚媒體推波助瀾，中國時尚開始和世界同頻。
然而，真正推動全國流行浪潮的并非是這些高高在上的媒體和品牌。只有時尚走下T臺，變成一種深入群眾的文化時，才具備大眾傳播的超級影響力。深諳這一點的韓國人，搶先發(fā)動了浩浩蕩蕩的文化輸出。
千禧年后，《冬季戀歌》《浪漫滿屋》等韓劇熱播，“韓流”成了一個風(fēng)靡全亞洲的現(xiàn)象級詞匯。這一類的現(xiàn)代劇也為商品輸出提供了絕佳范本，男女主角的吃穿用度在鏡頭下被放大，引發(fā)全民模仿的狂潮。
于是，裴勇俊同款、宋慧喬同款成了賣貨的流量密碼。在這股浪潮下，曾在廣州服裝批發(fā)市場摸爬滾打十幾年的潮汕人馬鴻捕捉到了機會，開創(chuàng)了一個名叫“潮流前線”的品牌。
不同于代工廠起家的同行，潮流前線不設(shè)工廠，轉(zhuǎn)而將業(yè)務(wù)重心放在了營銷和供應(yīng)鏈上。它請來了宋慧喬和謝霆鋒代言、用上了韓文logo，偽裝成韓國品牌。瞄準(zhǔn)了大牌尚未染指的下沉市場，潮流前線以加盟店的形式遍地開花，鼎盛時期，它在全國30個省份開店2000余家，只用了五年就將母公司“搜于特”送上了A股。
90年代繁榮起來的服裝加工工業(yè)，以及時尚業(yè)對民眾的多年啟蒙，為“潮流前線”們的野蠻生長提供了現(xiàn)實土壤。而互聯(lián)網(wǎng)時代的潮流資訊唾手可得，從韓流中心地東大門借鑒潮流元素，然后拼湊成自家服裝，逐漸演變成了部分中國時尚品牌發(fā)展初期賴以生存的技能。潛移默化間，一代中國年輕人的時尚審美也因此被改變。
就在東大門同款火爆全網(wǎng)的同時，中文互聯(lián)網(wǎng)邁入博客時代，一對來自重慶的雙胞胎姐妹火速出圈了。
嗆口小辣椒
這對以“嗆口小辣椒”為名的姐妹花，靠著在論壇和博客發(fā)帖秀穿搭，迅速積累起了千萬粉絲，其博客的日均瀏覽量突破20萬。到了2008年，淘寶已滿屏都是嗆口小辣椒同款。兩年后，嗆口小辣椒登上《Vogue服飾與美容》7月號，時任主編張宇贊賞她們是中國的IT girl，“普通女孩挖掘出了自己的時尚風(fēng)格”[11]。
這時人們不禁驚呼，“淘寶，竟然反攻時尚圈了！”
時尚圈和淘寶，的確曾有過一段劍拔弩張的緊張時期。
時尚從來都是自上而下的。早期時尚誕生于宮廷貴族間，19世紀(jì)時尚雜志出現(xiàn)后才得到了進一步傳播。高級時尚以繁復(fù)工藝和歷史傳統(tǒng)著稱，視大眾化為天敵。因此，作為時尚發(fā)端的法國在全球時尚圈屹立數(shù)百年不倒，就連有錢有勢的美國設(shè)計師想在時尚圈博得聲名，也繞不開法國這道關(guān)。
然而，互聯(lián)網(wǎng)的興起卻是一個逐漸瓦解傳統(tǒng)話語體系、去中心化的過程?！懊總€人都可以成名15分鐘”的背后，是個人品牌得以建立的可能。嗆口小辣椒的走紅，以及她們創(chuàng)造的淘寶同款效應(yīng)，足以讓時尚圈脊背發(fā)涼。
與此同時，電商的繁榮給大批的中小創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)造了低門檻的生意機會。對于時尚界，這意味著更多的創(chuàng)意和設(shè)計能夠被看見，時尚新勢力另辟蹊徑，正在線上崛起。
《Vogue服飾與美容》在2005年創(chuàng)刊，發(fā)行量不過30萬本，當(dāng)年淘寶網(wǎng)剛剛打敗了中國eBay，注冊用戶達到1390萬，店鋪數(shù)突破10萬[12]。十五年后，淘寶的用戶數(shù)達到了8億，店鋪數(shù)超950萬。
這迅猛發(fā)展的十五年，中國時尚的權(quán)杖，也伴隨著淘寶等平臺的不斷演變，悄然交接。
嗆口小辣椒時期，淘寶尚在電商市場教育的初級階段，商家和消費者在淘寶網(wǎng)上互相試探。因而，已被驗證過的爆款是商家們競相追逐的密鑰。
隨著受眾不斷向線上聚集，多元化的需求逐漸顯現(xiàn)，售賣爆款的風(fēng)潮逐漸成為過去時。
尤其當(dāng)新一代年輕消費者崛起，她們不再滿足于重復(fù)的、平庸的設(shè)計，而是追求個性化的商品，時尚消費開始進一步分化——甜美、性感、暗黑、休閑、高級感，每一種風(fēng)格都指向千萬種更具體的選擇。
越來越多嗅覺敏銳的商家捕捉到了這樣的趨勢。在此前的服裝行業(yè)中，個性化的設(shè)計風(fēng)格似乎只存在于高不可攀的時尚界。畢竟，設(shè)計師的養(yǎng)成和小批量的訂單都意味著更高的成本，也就意味著品牌需要刻意營造氛圍感，通過高溢價來實現(xiàn)收支平衡。
設(shè)計師們既需要被看見，又需要找到屬于自己的那一小撥受眾。而傳統(tǒng)的時尚產(chǎn)業(yè)鏈并不能支撐起這一切。
新的模式呼之欲出。
2010年，畢業(yè)于倫敦時裝學(xué)院的劉旻，辭掉了在寶姿的工作，轉(zhuǎn)而在淘寶賣起了原創(chuàng)設(shè)計。她的品牌Ms MIN在風(fēng)格上是對傳統(tǒng)中式的改良，注重剪裁和設(shè)計，售價多在千元以上，冬裝的羽絨服、大衣可以賣到上萬元。
Ms MIN
劉旻并不認為電商會損害品牌審美和附加值，反而覺得這是一種更有效的與消費者對話的途徑[14]。憑借著淘寶的口口相傳，Ms MIN也開始走向線下，辦展、進駐連卡佛，甚至把門店開到了上海商城，毗鄰Miu Miu和Salvatore Ferragamo。
劉旻、Babyghost的主理人黃悄然，以及備受關(guān)注的男裝設(shè)計師上官喆，都因為淘寶店而收獲了數(shù)十萬忠實粉絲。另一邊，Anno Mundi、古良吉吉等創(chuàng)立于淘寶的品牌登上了上海時裝周的舞臺，“淘品牌”也開始獲得時尚界的掌聲。
這也就意味著，淘寶不再只是一個低門檻的經(jīng)營平臺，更是一個從設(shè)計到售賣一體化的時尚平臺。不管是便捷安全的交易環(huán)境、更適合設(shè)計師測試水溫的交易方式（預(yù)售），還是以犀牛智造為代表的產(chǎn)業(yè)鏈支持能力，都為獨立設(shè)計師的創(chuàng)業(yè)提供了可靠的支持。
一個繁榮的線上市場必然會吸引越來越多的設(shè)計師入駐。數(shù)據(jù)顯示，在淘寶原創(chuàng)設(shè)計認證iFashion下，有3萬多家店鋪，宛若一個巨大的時尚買手商城。
中國市場賣中國設(shè)計，現(xiàn)在到了最好的階段。根本原因在于，時尚是由市場、生產(chǎn)力和話語權(quán)這三個要素決定的，缺一不可。
在中國，時尚三要素的形成有著清晰的先后次序：上世紀(jì)80年代，海外時尚剛剛啟蒙一代中國人，龐大的消費人口對于時尚的巨大需求得不到滿足。隨后，我國服裝加工工業(yè)的興起，時尚產(chǎn)業(yè)具備了生產(chǎn)力要素，但在魚龍混雜的市場環(huán)境下，尚未形成獨立的時尚審美。
如今，在互聯(lián)網(wǎng)平臺的塑造下，千千萬萬種時尚主張開始在中國蓬勃生長。人們自主地選擇時尚，并將其視作一種個性化的表達。
時尚話語權(quán)的形成從來都不是一朝一夕之事。從歷史經(jīng)驗來看，每一次國家力量的崛起，就是一次對時尚話語權(quán)的重塑——80年代的日本曾在時尚圈風(fēng)生水起，三宅一生、山本耀司、川久保玲“三巨頭”將日本帶到了聚光燈下。
然而，日本時尚正逐漸變得乏味：平價基本款優(yōu)衣庫上位，沒有下一個三宅一生，東京時裝周不成氣候，本土?xí)r尚電商ZOZOTOWN也慘淡賣身。沒有豐富的生產(chǎn)力資源，也沒有低門檻的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，捧出過時尚偶像的日本，卻在互聯(lián)網(wǎng)時代里失去了大眾時尚發(fā)展的源動力。
反而是借力互聯(lián)網(wǎng)彎道超車的中國，不動聲色地來到了時尚的新階段。
不是LV，也不會是ZARA，中國時尚的未來會在哪里？
奢侈品需要歷史故事和工藝傳承，與其說消費產(chǎn)品，倒不如說是消費這層品牌的濾鏡?？鞎r尚日新月異，品牌受歡迎程度隨品牌傳播度邊際遞減，并且跟不上消費者更新?lián)Q代的速度。
年輕一代用購買力投票，選擇服飾表達自己，而不再是成為品牌的附庸。再細分的長尾需求也可以成就一個大市場，在互聯(lián)網(wǎng)的推波助瀾下，“三坑”已然是百億級的服飾品類。
多元、平價、個性化正在成為中國時尚的新趨勢。擁有海量消費者和強大洞察能力的淘寶天貓，為個性化的消費和個性化的生產(chǎn)能力搭起了橋梁。
中國的消費者不用再去追隨誰，也不用再向誰證明什么才是時尚。正如時尚的發(fā)展從來都是一個打破再重建的過程——香奈兒打破黑色的偏見，成就優(yōu)雅小黑裙；牛仔褲打破古板的制服，重塑活力形象。
這一次，是千千萬萬的中國消費者，在海量的選項中重新獲得了自我選擇的權(quán)利，打破了時尚界自上而下的陳規(guī)。這是屬于中國大眾的勝利。
[1] WhatWas The Battle of Versailles Fashion Show? WWD
[2] TheHalstonettes,fitnyc
[3] 親歷80年代中國第一場時尚展覽，千高原-倫敦文化沙龍
[4] 趁著低谷期，面料行業(yè)加緊“補課”與創(chuàng)新，第一財經(jīng)
[5] 辦廠二十年，廣州制衣廠老板的里子和面子，南方周末
[6] 富過獵德，人均分紅24萬/年！廣州“湖北村”開拆了，咩事
[7] 中國國際服裝服飾博覽會創(chuàng)辦記，參考網(wǎng)
[8] 2003上海時裝周靚麗董潔客串模特走貓步，搜狐娛樂
[9] 《時尚芭莎》記錄中國時尚三十年，搜狐時尚
[10] 從12年前的Fendi長城秀說起，奢侈品的“中國走秀計劃”發(fā)生了什么改變？界面新聞
[11] “嗆口小辣椒”登上《VOGUE》新華網(wǎng)
[12] 淘寶公布第四季度業(yè)績總交易額達30.3億，新浪
[13] 如何從淘寶做出一個成功的設(shè)計師品牌？MsMin 做對了這些事，好奇心日報