已是晚上9點，北京今日美術館后的某座建筑負一層的房間里，孟祥琪還趴在桌上畫圖，她的面前擺著一架縫紉機。屋子里還有十來個和她年齡相仿的年輕女孩，每個人都專心致志地握著手中的筆，根本不知道這座建筑已經(jīng)是那條街上還亮著燈的少數(shù)。

孟祥琪涂著鮮紅色的口紅，畫了在末尾微微上翹的眼線，但說起話來還稚氣未脫。未滿20歲的她是美國頂尖設計學院——帕森斯設計學院——的大一學生，而這間擺滿縫紉機的屋子是一個叫做VO5服裝培訓機構(gòu)的工坊。

一年前，高中生孟祥琪正是通過這家培訓機構(gòu)申請美國的服裝設計本科。課程斷斷續(xù)續(xù)地上了一年多，她最終考上了Alexander Wang的母校紐約帕森斯。

事實上，在中國，像VO5一樣做設計留學培訓的機構(gòu)正越來越多，和在這片市場如雨后春筍般出現(xiàn)的買手店、獨立設計師品牌一同方興未艾。如果搜索一下，會發(fā)現(xiàn)“幫你申請一流藝術院校”的句子充斥著搜索引擎。這些培訓機構(gòu)雖然聽起來和新東方、環(huán)球雅思等英語培訓機構(gòu)很像，但不同的是，你很少在它們的宣傳中看到“不拿某某名校Offer就退款”的保證。

在通往國際頂尖藝術設計學院的路上，向招生官展現(xiàn)摸不著的天分比遞交一份好看的托福雅思和GPA成績單更重要，也更艱難。

“藝術生申請，最核心的就是專業(yè)能力，也就是作品。”VO5創(chuàng)始人趙鑫向界面記者表示，“英語是剛性標準，有了才能和外國人說話，中介服務是留學正常流程。只有專業(yè)能力才能判斷這個學生到底是去圣馬丁還是其他。”

和申請理工科、商科等專業(yè)的學生不同，藝術類考生需要有自己的作品集——以申請英國圣馬丁藝術學院為例，一本呈現(xiàn)設計思路發(fā)展的畫冊，以及成衣作品都是必須的。

“如果以留學為目標來找我們的，大概還是因為心虛吧，認為自己的能力還不夠達到國外的標準。所以培訓機構(gòu)可以幫助他們準備好作品集、畫冊，老師會指導他們一步一步去做。”趙鑫說。

由于沒有量化的標準，培訓只能從激發(fā)學生創(chuàng)意開始。課程大多被分為創(chuàng)意思維課、工藝課程、手繪效果圖課程或是設計軟件使用等。簡單來說，就是在教會一個學生畫畫的同時，培訓老師還需要發(fā)現(xiàn)他們擅長的方向，可以是色彩、剪裁，也可以是材料的使用。

一個人怎么會不知道自己的特長？你可能會這樣問。事實上，這樣的情況并不在少數(shù)。“高考后不知道自己喜歡什么專業(yè)。”、“怎么才能知道自己擅長什么？”這些都是在知乎上隨處可見的帖子。在中國，通識教育一直延伸到大學。2012年，麥可思研究公司調(diào)查稱，中國高校中有30%的學生對自己所選專業(yè)感到不滿。

正是如此，學生們尋找藝術培訓的動機顯得模糊不清，它并不是出于填補某個科目的缺陷，而是出于對自我認知的匱乏。VO5曾經(jīng)就有一名學生，本科學習的是生物，直到研究生才轉(zhuǎn)向申請服裝設計專業(yè)。越來越多突然覺醒的人決定半路出家，他們需要一條可以從零基礎到達夢想彼岸的路徑，而那些并不依賴于中國高校存在的設計培訓機構(gòu)正好敞開著大門。

2011年開始，這樣的設計培訓機構(gòu)進入了井噴期——除了VO5，同樣位于北京的藝盟也在這一年開張；到了2013年，PSONE又加入了這個培訓市場。而這僅僅是在北京，上海、成都、廣州等地這樣的設計培訓機構(gòu)也不在少數(shù)。不僅出現(xiàn)了民營的設計培訓機構(gòu)，中央美院、清華美院、北京服裝學院等一眾高等院校也開設了的直屬培訓機構(gòu)。

同一條時間線上，你會發(fā)現(xiàn)想學設計的學生人數(shù)增多，和中國時尚行業(yè)的發(fā)展呈同一趨勢。也是在2011年前后，諸如棟梁、一尚門等本土買手店逐漸出現(xiàn)并成長。同時中國的奢侈品市場迎來了驚人的擴容——2009年至2011年，中國奢侈品市場每年都有雙位數(shù)的增長，奢侈品牌一年新開門店數(shù)量超過100家。

信息的流通據(jù)英國高等教育統(tǒng)計局2014年數(shù)據(jù)顯示，5年來，去英國讀商科的中國留學生人數(shù)增長近5成達到4000人，而時尚及設計專業(yè)成為繼商科以后最受中國學生歡迎的學科，人數(shù)已迅速增長到約1600人。倫敦市政府下屬的倫敦發(fā)展促進署教育文化負責人凱文·麥卡錫曾在一次活動中表示：“過去5年，時尚及設計專業(yè)的中國學生增加了158%。”

全球最好的設計類院校大多分布在歐美。比利時有安特衛(wèi)普皇家藝術學院、倫敦有中央圣馬丁和倫敦時裝學員、意大利有馬蘭歐尼學院、巴黎有ESMOD服裝設計學院、美國有帕森斯設計學院和紐約時裝設計學院等，幾乎每個學校的背后都有著時尚界響當當?shù)拿?，比如安特衛(wèi)普皇家藝術學院有“安特衛(wèi)普六君子”，帕森斯設計學院有近年炙手可熱的Alexander Wang。

即便如此，大多數(shù)人還是選擇留學英國和美國。雖然都是英語國家，英美在設計教育上的風格卻大不同。

“英國更注重創(chuàng)意，美國更商業(yè)化。”在藝盟教授服裝課的老師陳禹含向界面記者解釋道，“去美國的學生英語一般都很好，因為美國學校分數(shù)卡得很嚴，而英國擁有更多的藝術沉淀，更在意設計師個人的特性，所以如果遇到真的很有才華的學生，即使語言分不夠也可以先去讀語言學校。”

陳禹含畢業(yè)于中央圣馬丁編織系，她手里的服裝設計專業(yè)申請占了藝盟總業(yè)務的40%-50%。在那些學生的夢想名單上，陳禹含的母校中央圣馬丁是“不會不想考，只會考不上”的存在。

在還沒有設計留學培訓機構(gòu)的2007年，陳禹含自己申請去了圣馬丁，“當時面試的也就幾個人，那時候大家對服裝設計的認知還停留在裁縫的階段。”

對于中國學生來說，常是因為幾個校友人名而讓你知道了中央圣馬丁。也許是傳奇人物John Galliano和Alexander McQueen，也許是中國新銳設計師邱昊、萬一方和劉清揚，又也許是獲得今年的LVMH設計師大獎的兩人組Marta Marques和Paulo Almeida。從來不給獎學金的中央圣馬丁設計學院成為大熱。

“圣馬丁的競爭比我那時大很多。”陳禹含說。

造星工廠圣馬丁每年在全球只招100多人，亞洲人不會超過三分之一，這里面還包含藝術教育做得很不錯的韓國和日本。在一些低潮年份，能上圣馬丁的中國學生只有幾個人。

然而，和商科、工科的留學市場相比，設計留學培訓只會是一個極其小眾的市場。“VO5沒占多少，在整個設計留學市場里，還沒有誰是一家獨大的，都不大。”趙鑫對界面記者說。

直至現(xiàn)在，VO5今年一共擁有要留學的學生150人，藝盟有200多人，其中學服裝的就有近100人，而PSONE今年目標招生也只有100人。

這些數(shù)字和英語培訓機構(gòu)根本不能比。因為個性思維的培訓不適用于大班課，一方面是為了保證質(zhì)量，另一方面是符合要求的老師也很少，其中大部分還是兼職授課——如果老師本身畢業(yè)于圣馬丁或者帕森斯，學生對自己也能考上的信心會更強。

為了爭奪有限的生源，各家只好各顯神通：VO5有三個自己的工坊，可以供服裝、珠寶等專業(yè)學生自己動手操作；藝盟和倫敦藝術學院有直接合作；而PSONE則更偏向于美國院校和視覺設計方向，主要培訓研究生，它還在北京之外，避開上海率先進入了成都市場。

正因為申請的每一個環(huán)節(jié)都不容有失，目前市面上的設計培訓機構(gòu)提供的都是從課程培訓到申請，甚至包括國外接機的一站式服務，即使沒有自己的文書團隊的，也都和新東方前途出國等文書申請公司有著合作關系，這也是傳統(tǒng)高校式的培訓機構(gòu)給不了的。

“大部分設計留學機構(gòu)，在作品集之外的文書和申請部分有很大欠缺，不如傳統(tǒng)中介機構(gòu)那么強，有的甚至還是要依靠別的中介。”PSONE的CEO趙浩賢過去一直經(jīng)營傳統(tǒng)留學申請公司，“我希望在這方面能做出差異化。”

無論怎樣差異化，搶奪名校背景的老師成了每家機構(gòu)心照不宣的暗戰(zhàn)。今年九月，陳禹含直接拉來了自己母校的服裝設計系主任Sarah Greysty首次來華做講座，而PSONE的藝術總監(jiān)劉柯君則因過去在美國Saatch & Saatch工作的經(jīng)歷，希望能把學視覺設計的學生引入廣告圈。這都是老師帶來的直接價值。

然而，申請上心儀的設計學院只是殘酷淘汰賽的第一階段。

即使是名校畢業(yè)，能擁有自有品牌繼而成名的設計師鳳毛菱角。除去這些金字塔尖，好一點的出路可能是進入知名品牌擔任設計師，而沒找到合適機會，最后改行的設計畢業(yè)生也不在少數(shù)。為了爭奪有限的資源，中國的年輕設計師們每一場競爭都需要卯足勁兒。今年5月，連卡佛在香港和上海舉辦設計師海選，消息一公布就收到400份申請，但最終只有38個設計師（品牌）得到了與連卡佛合作的機會。

趁著暑假，孟祥琪從美國回國，再次到VO5“補課”。被問到職業(yè)計劃的時候，她露出了迷惑的神情，“我是個人希望在紐約先工作個幾年，然后有一點經(jīng)驗，然后但是最終還是要回國來發(fā)展。然后至于具體是自己做，還是進現(xiàn)在已經(jīng)有的中國的公司幫他們做得更好，還是到時候再說，到時候再看。”