文|化妝品報 李碩
在私募市場，國內(nèi)美妝品牌正經(jīng)歷投融資荒。
7月初，純凈彩妝品牌“RED CHAMBER朱?！毙纪瓿蓴?shù)千萬元融資，資方包括新宜資本、水羊股份以及老股東普曼創(chuàng)投。據(jù)《化妝品報》不完全統(tǒng)計，這是2023年開年以來國內(nèi)彩妝品牌拿到的第一筆、也是唯一一筆公開融資。
若算上護膚和個護品類，2023年能夠拿到融資的終端美妝品牌也屈指可數(shù)，截至目前僅朱棧、馥郁滿鋪、伊紗曼妮、森敏、協(xié)和天使、心動壹刻六個。
另據(jù)CVSource投中數(shù)據(jù)，2019年國貨美妝的平均單筆融資金額曾高達3.37億元。但今年美妝品牌的融資數(shù)額僅為百萬元或千萬元級別。
一個不可否認(rèn)的事實是，國內(nèi)美妝市場起于2019年投融資熱潮已經(jīng)結(jié)束，資方的謹(jǐn)慎態(tài)度下，美妝品牌獲投的難度不斷提升。
在一位業(yè)內(nèi)人士看來，美妝品牌很難用新的購買方式和傳播方式達到資本所預(yù)期的增長。企業(yè)體量不大時，實現(xiàn)快速、少量增長容易，但資本需要長期的、疊加的幾何式增長，而美妝終歸是 “慢賽道”，有固有的生長規(guī)律。
01 虛火過旺
國內(nèi)美妝市場的融資熱潮與依托互聯(lián)網(wǎng)打法的“新消費”（新渠道、新營銷、新消費者）相伴而生。
2020年，完美日記母公司逸仙電商在美股敲鐘上市，徹底點燃了私募基金對于美妝賽道的熱情，大批投資機構(gòu)從互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)入消費賽道，在市銷率估值方式下，一批初創(chuàng)美妝品牌身價暴漲。
天貓超級新秀業(yè)務(wù)負責(zé)人黃建梁曾表示：“2020年原本是疫情下艱難的一年，卻意外成為新品牌爆發(fā)涌現(xiàn)的一年，如果說往年新品牌的出現(xiàn)是單點、偶發(fā)式的，那么2020年可以說是現(xiàn)象級爆發(fā)?！?/p>
當(dāng)時新銳品牌或是零售新物種，背后都有創(chuàng)投基金的身影。完美日記背后的高瓴資本、紅杉資本，橘朵背后的General Atlantic、順為資本；colorkey背后的創(chuàng)新工場、易凱資本；KK集團背后的CMC資本等……
資本的加持讓美妝品牌如虎添翼，為其創(chuàng)造了寬松的成長環(huán)境。比如，冰泉創(chuàng)始人程英奇曾告訴記者，拿到融資對冰泉意味著四點：第一，擁有更大的投入和發(fā)展能力；第二，資源整合，包括IP、媒介投放、渠道等方面；第三，企業(yè)更加規(guī)范化、系統(tǒng)化；第四，有助于品牌市場化、資本化。
然而，大量資本涌入行業(yè)，也改變著游戲規(guī)則，為追求快速增長和GMV，部分美妝品牌大打價格戰(zhàn)、鋪天蓋地做投放。網(wǎng)易嚴(yán)選 CEO 梁鈞曾對外透露：“很多的新消費品牌，尤其是初創(chuàng)品牌，基本是花1億的營銷費用去買2億的銷售，然后在市場上融10億的錢。”
顯然，“燒錢換增長”的打法不能燒出品牌力和產(chǎn)品力，同時由于新銳品牌流量投放路徑相似，一定程度上拉高了流量費用，加劇品牌內(nèi)卷。直至2021年下半年，伴隨產(chǎn)品同質(zhì)化、線上流量RIO走低，部分已融資美妝品牌增長不及預(yù)期、盈利無望，圍繞美妝賽道的資本開始退潮。
02 今年拿到融資，明年銷聲匿跡
如今，回頭再看三年前拿到融資的美妝公司，已物是人非。
有品牌未能兌現(xiàn)原定業(yè)績；有品牌由于經(jīng)營不善而陷入資金困境，甚至倒閉；也有已上市公司的市值出現(xiàn)了與私募市場估值倒掛。
比如，在2021年獲得寒武創(chuàng)投天使輪融資的功效護膚品牌顏效笙，不到一年時間便銷聲匿跡。
2021年底，美妝零售連鎖“ONLY WRITE獨寫”完成完成4500萬元A輪融資，但截至目前，ONLY WRITE獨寫29家門店基本已停止?fàn)I業(yè)。
2020年創(chuàng)立的國風(fēng)彩妝“牌技”，產(chǎn)品上線不到1個月就獲得2000萬元Pre-A輪融資，但一年后便清倉閉店。
2019年，活力28項目重啟，接連拿到了挑戰(zhàn)者創(chuàng)投、紅杉資本中國和泰康人壽集團的超20億元投資，高峰期估值超100億元，但如今陷入了欠薪、拖欠供應(yīng)商貨款的危機。
據(jù)咨詢公司貝恩調(diào)研統(tǒng)計，2018年被其納入追蹤的46個本土新生勢力品牌中，在2018年至2020年的三年間，僅有17個品牌維持了原有增長速度（年增速超過10%），另有17個品牌未實現(xiàn)增長，且未能跑贏品類增速。
歷史上，消費品牌借資本力量起飛的的案例也并不普遍。2012年左右，頂著DTC概念，在美國拿到融資的消費企業(yè)超過500家，但今天跑出來的不及1/10。在某新銳品牌創(chuàng)始人看來：“本質(zhì)上消費品永遠是品牌百花齊放，而不是“贏者通吃”，這和互聯(lián)網(wǎng)平臺的模式不一樣?！?/p>
03 回歸基本面
在融資環(huán)境寬松的時候，美妝品牌可以天馬行空地追逐理想，有時間和空間修復(fù)自身各環(huán)節(jié)組織效率上的問題。一旦這個環(huán)境消失，品牌必須回歸柴米油鹽，提升經(jīng)營效率、提高復(fù)購率和用戶留存。
2022年以來，國內(nèi)美妝行業(yè)一個明顯的趨勢是部分品牌營銷投入占比持續(xù)下降。
比如，逸仙電商于去年開始通過節(jié)省費用、提高ROI、關(guān)閉虧損門店等方式“降脂增肌”。今年一季度，逸仙電商銷售和營銷費用4.59億元，占總收入的比例從去年同期的67.9％降至60％。去年5月，逸仙電商CEO黃錦峰在媒體懇談會上稱：“在今天的大環(huán)境里，盈利對于公司的長期生存是第一重要的事情。”
除營銷費用率下調(diào)外，在資本退潮以合規(guī)門檻的提升背景下，美妝品牌還放緩了推新速度，并傾向于在既有明星單品上做迭代升級。據(jù)《化妝品報》了解，市面上如優(yōu)時顏、溪木源、HBN等多個新銳護膚品牌正從追熱點和快速迭代，轉(zhuǎn)向強調(diào)其產(chǎn)品開發(fā)時長和產(chǎn)品迭代次數(shù)，以及在配方、原料、提取技術(shù)乃至功效驗證上的全方位成果，以提高產(chǎn)品復(fù)購率，建立更健康的商業(yè)模式。
從資本驅(qū)動到品牌力驅(qū)動；從外部輸血大內(nèi)部造血；從做大GMV到保證盈利……當(dāng)國內(nèi)美妝品牌融資熱終結(jié)，各種意義上，頂著新消費光環(huán)誕生、發(fā)展的美妝品牌是時候放下幻想，面對現(xiàn)實了。