文｜英赫時尚商業(yè)評論
上周，Louis Vuitton 2023早春女裝大秀如期舉行，Nicolas Ghesquière此次將秀場選在美國圣地亞哥的索爾克生物研究所。
未來感的空曠場景與現(xiàn)代主義風格的科研大樓融合仿佛置身于科幻小說般的場景。
熟悉Nicolas Ghesquière的人應該都了解，他極為著迷復古與未來的沖撞，從他還在Balenciaga時就是如此。他毫不厭倦的一次又一次地在盧浮宮里發(fā)布那些既有宮廷輪廓又有鋒利未來的系列。
幾乎每個早春系列，Nicolas Ghesquière都選擇用當代建筑所構建出的充滿未來感和藝術感的空間，既有公共建筑，也有私人宅邸，一磚一瓦、庭院綠植、內(nèi)部裝置、被空間切割了的光影和天空都在為他的時裝塑造精彩的景觀。
Louis Vuitton 2023早春女裝選擇了坐落在加利福尼亞的索爾克生物研究所發(fā)布。這是一所匯聚全球精英、就人類發(fā)展命題展開前沿探索的機構。
研究所由美國建筑大師Louis Kahn親自設計而成，中心建有平坦的石頭廣場和一條狹窄水渠，Louis Vuitton形容這里“仿若為開明睿智的心靈打造的一座靜穆幽寂的混凝土修道院”。
每天太陽在廣場中升起、落下，映照整個廣場。落日余暉中，廣場中心的水渠表面波光粼粼，建筑沐浴著一片金色，將人帶入一種虔誠情緒。
加州落日是這場秀的重要元素，太陽是一切生靈的創(chuàng)造者，當它從整座建筑物的中心映射而入，萬物皆沐浴在一片金色之中。
伴隨著Sparks樂隊在1979年發(fā)行的單曲「The Number One Song In Heaven」，模特們猶如朝圣者般踏著落日余暉亮相。身著流動且富有動感廓形新季裙擺的女孩兒們仿佛從科幻電影「沙丘」中走來，繁復且精致的面料細節(jié)在亦步亦趨中搖曳出別致的氛圍感。
受到Louis Kahn建筑風格的影響，Louis Vuitton本季不乏似盔甲的方形上衣，搭配垂墜的裙裝或裹身設計，猶如古希臘女神的造型，就像索爾克生物研究所的建筑和流水一樣，硬朗與柔軟在對比中融合。
Nicolas Ghesquière本季匯集了亞麻布、提花、絲綢、皮革、粗花呢等多種元素，游牧風與科幻感相碰撞，立體廓形與質(zhì)感細節(jié)動態(tài)亦織，還有金屬流蘇和異材質(zhì)拼接使人感受到撲面而來的力量感，打造出富有未來主義的造型。
建筑的灰色，天空的藍色，落日的橙色，以印花形式點亮了整個系列，光澤感材質(zhì)頗具科技未來屬性，時髦而前衛(wèi)。
從時裝系列到秀場布置，再到背景音樂，Nicolas Ghesquiere借由這場大秀來演繹他假想出的「隱世部落」，樂此不疲地搭建出一個個錯落的時空。
這片充斥著末日廢土般靜穆的空間，裹挾著未來摩登感；充滿未來主義的女裝，透露著復古華麗的美感，讓許多觀眾聯(lián)想到了電影《沙丘》，如同后賽博時代的一曲末日挽歌，靜靜地感受其中包含的「廢土美學」。
2021年，電影《沙丘》的上映，讓「廢土風」再次進入公眾視野。無論是沙漠中的蒸餾服，還是各大族群的服飾，都呈現(xiàn)出蒼涼、破敗的未來主義之感。
與此同時，元宇宙的大火也令科技、未來、末日等概念越來越受到關注，「廢土美學」也開始盛行。
廢土（Wasteland）概念很大程度上源于二戰(zhàn)。核武器以及美蘇軍備競賽，讓人們對戰(zhàn)爭和科技感到恐懼。當時，人們剛剛遭受戰(zhàn)爭的摧殘，緊接著又陷入冷戰(zhàn)核威脅的精神壓迫。在長期的焦慮情緒中，「末世」概念應運而生。不過，這一時期的藝術作品還不能稱為「廢土」，它有個更大的類別——后啟示錄。
一直到1981年《瘋狂的麥克斯2》上映，「廢土」題材才算真正誕生。在核子戰(zhàn)爭后時代，資源匱乏、崇尚暴力，影片開始展示真正的「末世」內(nèi)核，而其中呈現(xiàn)的無垠荒漠、燃油機車、遺留科技等視覺符號，也大多被視作廢土題材的標志性元素。可以說，該作奠定了后續(xù)系列的設定基調(diào)，更為其他類似題材的作品提供了參考模板。
上世紀90年代末，廢土風盛行一時，與賽博朋克、蒸汽朋克一樣，常常出現(xiàn)在電影、游戲中，側重于呈現(xiàn)災難（瘟疫、外星入侵、自然災害等）過后的景象，其風格帶有末世的破敗感。
廢土題材發(fā)展至今，已在影視、動漫、游戲、文學等領域建立了特屬的廢土世界觀。而「廢土美學」便是建立在廢土世界中的藝術形態(tài)。
由于資源匱乏是整個廢土世界的架構點，這里的幸存者不會關注時尚，只在乎生存。他們處處以功能優(yōu)先，采用各種原始、粗暴的組合方式來過活。
但恰恰是在這簡陋頹廢的廢土環(huán)境中，廢土美學就此橫生出一種絕地逢生的浪漫。
2020年疫情的發(fā)生，使得人們越來越關注未來世界，設計師也開始將自我對于世界末日的想象投射到產(chǎn)品中。
隨著「廢土美學」的受眾越發(fā)廣泛，這種美學風格逐漸從熒屏延伸至現(xiàn)實世界，成為時尚、家居領域追逐的新概念。
「廢土美學」的興起離不開Balenciaga的推波助瀾。面對全球疫情的爆發(fā)，創(chuàng)意總監(jiān)Demna Gvasalia試圖以未來主義式的廢土風探討人與自然的關系。
2020秋冬系列秀場以「世界末日」為主題，借助虛擬現(xiàn)實技術，呈現(xiàn)出洪水、海洋、火焰等景觀，籠罩在無盡黑色下的T臺，給人帶來強烈的壓抑和不安感。設計上，這一季基本以黑色貫穿全場，各種怪異新奇的廓形和高聳的墊肩，充滿著前衛(wèi)又大膽的未來感。
而2021秋冬系列通過電子游戲發(fā)布。本季服飾借鑒了游戲中的廢土風格，褶皺夾克、用破碎舊貨制成的外套，帶有破壞感的單品，突顯了非傳統(tǒng)美感的設計。
Demobaza是創(chuàng)立于2007年的保加利亞設計師品牌，自誕生之日起，創(chuàng)始人Demo和Tono就將廢土、末日、未來元素貫穿于自身服裝設計之中。其每一季的Lookbook都拍攝的如同科幻電影的場景。
2021年，Demobaza與電影「沙丘」合作推出了聯(lián)名主題系列，以影片中的蒸餾服為設計靈感。Demobaza在剪裁上并不夸張，廓形相對比較修身，設計師在廢土風中融入了解構、高街、哥特等不同的設計手法和元素，讓整個品牌保持多元化的同時也具有一定的實穿性。
而被譽為「國潮之光」的新銳設計師品牌Hamcus，其創(chuàng)始人Tuff Leung是一位資深玩家。其設計風格以反烏托邦、科幻廢土風為主。
無論是2020秋冬系列、2021春夏系列亦或是2021秋冬系列，品牌在服飾設計是都保持著一貫的「廢土」主題，故意做舊的褪色工藝、拼接破壞處理以及軍事機能元素的運用，已經(jīng)成為Hamcus標志性的符號。色彩運用上，則以黑白灰、大地色或者軍綠色為主，生動地呈現(xiàn)「廢土」概念。
在家具設計領域，當代藝術家Daniel Arsham的作品Future Relic（未來遺物）系列備受矚目。
他使用火山灰、天然水晶等材料，對相機、電話、吉他、汽車等器件進行腐蝕和鈣化的處理，使得它們猶如出土文物般破舊，以引發(fā)人們對于消費、環(huán)保等問題的思考。
在2021年倫敦設計節(jié)上，來自奧地利的11名設計師策劃了名為「后末日咖啡廳」的展覽。
由MADAME設計的Rare Cacti落地燈，將混凝土的粗糙質(zhì)感與礦物融合。打開燈具，猶如一座會發(fā)光的巖石，呈現(xiàn)出一種原始的粗野和浪漫。
不同于賽博朋克和蒸汽朋克，「廢土美學」呈現(xiàn)出一種極簡主義，色彩以黑白灰為主，沒有明亮的色調(diào)，混沌、頹敗是它最大的特點。同時這種美學又總是帶有些許侵蝕、破舊的視覺語言，呈現(xiàn)出獨特的「脆弱」 美感。
在誕生以來的半個多世紀里，廢土題材始終經(jīng)久不衰，「廢土美學」的熱度也越來越高。從電影、游戲到服裝、家居設計，作為文化解構后的衍生品，其實反應了設計師對于當下世界中存在問題的思考。