界面新聞?dòng)浾?| 陳奇銳
界面新聞編輯 | 許悅
Valentino的這場秀，是2025春夏巴黎時(shí)裝周期間最受關(guān)注的一場秀。
3月23日，在Valentino工作25年的Pierpaolo Piccioli宣布離任，5天后亞力山卓·米開理（Alessandro Michele）便接替成為新任創(chuàng)意總監(jiān)。從2015年到2022年，米開理作為Gucci創(chuàng)意總監(jiān)，既成功扭轉(zhuǎn)了頹勢并帶領(lǐng)品牌實(shí)現(xiàn)百億歐元銷售額，也在經(jīng)歷了疫情后業(yè)績反彈乏力的困境后出局。
將近兩年時(shí)間里，有不少關(guān)于米開理下家究竟是誰的傳聞，涉及對象包括Fendi和Givenchy。隨著他最終執(zhí)掌Valentino設(shè)計(jì)的任命消息落地，人們期待的目光又轉(zhuǎn)移到了將在巴黎時(shí)裝周期間發(fā)布的2025春夏系列。
米開理曾經(jīng)“爆改”了Gucci，因而人們好奇他是否也會(huì)用同樣的方式對待Valentino。
從現(xiàn)實(shí)結(jié)果來看，Valentino的確模樣大變，跟Pierpaolo Piccioli用明亮色彩搭配簡潔輪廓的創(chuàng)意不同。但對于所有期待米開理將融合Valentino過往設(shè)計(jì)經(jīng)典并做出新風(fēng)格的人而言，整體視覺形象并不新鮮。
就像所有在奢侈品牌任職且非創(chuàng)始人的設(shè)計(jì)師一樣，米開理也鉆研了不少Valentino的檔案。人們可以看到不少品牌過往的經(jīng)典元素，例如翻滾的荷葉邊、波爾卡圓點(diǎn)以及洋溢花卉印花的嬉皮風(fēng)格面料。
“我只是像客人一樣坐在創(chuàng)始人的椅子上，必須得鉆研得足夠深去了解品牌。”米開理在接受《女裝日報(bào)》采訪時(shí)表示。
然而當(dāng)這些元素被組合起來，整個(gè)系列就變得似曾相似。有著中性樣貌的模特裹著印花頭巾或戴著裝飾華麗的帽子，再往下是一副廓形擴(kuò)張的太陽鏡和高聳的宮廷領(lǐng)。雪紡和刺繡是不能少的，喇叭褲和流蘇隨處可見。
僅從視覺效果、版型、工藝和秀場編排來看，這無疑是一個(gè)精良的系列和一場精心設(shè)計(jì)過的時(shí)裝秀。但問題在于整個(gè)系列看上去太像米開理在Gucci時(shí)期的創(chuàng)意了，即使點(diǎn)明了運(yùn)用哪些Valentino過往設(shè)計(jì)元素也是如此，而對品牌了解不多的新消費(fèi)者更容易混淆。
還有其它的相似點(diǎn)。比如一個(gè)系列中有將近百個(gè)造型，以及從Harry Styles、Jared Leto到Florence Welch這些過去在Gucci廣告中出現(xiàn)的面孔，如今又坐在了Valentino秀場的前排。他們都是極繁主義的擁躉。
對于此，米開理顯然已經(jīng)預(yù)料到了會(huì)有這樣的評論。他向《紐約時(shí)報(bào)》稱，他會(huì)將“看起來很像Gucci”的評論看作是贊美，因?yàn)檫@充分凸顯了他的個(gè)人風(fēng)格。但他也表示無意去做太多改變，最重要的是保持真實(shí)，而創(chuàng)始人Valentino Garavani正好也喜歡這樣的設(shè)計(jì)。
有點(diǎn)像Hedi Slimane的行事作風(fēng)。擔(dān)任Dior男裝創(chuàng)意總監(jiān)期間，他因中性、頹廢的搖滾風(fēng)格成名。當(dāng)他到了Saint Laurent的時(shí)候，類似的設(shè)計(jì)又被帶到了秀場上。但最具爭議的或許就是他用二十年如一日的風(fēng)格徹底扭轉(zhuǎn)了Phoebe Philo為Celine奠定的簡約形象。
Hedi Slimane就是那種專斷獨(dú)裁型的設(shè)計(jì)師，大部分時(shí)候他堅(jiān)持己見，例如在疫情已經(jīng)結(jié)束的當(dāng)下，仍然堅(jiān)持通過線上視頻來發(fā)布新系列，并且甚少向媒體透露個(gè)人動(dòng)態(tài)。當(dāng)然他也有少數(shù)妥協(xié)的時(shí)刻。Celine首秀受到大量批評后，他迅速調(diào)整設(shè)計(jì)，從法式布爾喬亞風(fēng)格入手來穩(wěn)住市場情緒。
米開理跟Hedi Slimane不同，他樂于接受媒體訪問并透露個(gè)人的美學(xué)來源和生活方式。但類似地，他也在Gucci業(yè)績遇冷的時(shí)候調(diào)整過設(shè)計(jì)——仍然繁復(fù)，但不再眼花繚亂。Valentino沒有透露過太多如何找到米開理的內(nèi)幕，不過目前看上去對他堅(jiān)持個(gè)人審美仍持肯定態(tài)度。
從這些年日趨緊張的設(shè)計(jì)師和品牌之間的關(guān)系來看，像Valentino這樣充分信任一個(gè)設(shè)計(jì)師的個(gè)人風(fēng)格并給予空間讓其創(chuàng)作的案例已經(jīng)不多。創(chuàng)意總監(jiān)對奢侈品牌的運(yùn)營固然重要，但在業(yè)績、曝光度和品牌內(nèi)部人事牽制之下，如今往往難以充分發(fā)揮。
但從商業(yè)角度來看，米開理用完全個(gè)人化的風(fēng)格改造Valentino難以復(fù)制過去的成功。
毫無疑問，Valentino是一個(gè)知名度和存在感極高的奢侈品牌，但業(yè)績卻持續(xù)數(shù)年增長乏力。它在2015年的銷售收入達(dá)到9.87億歐元，但又過了兩年才突破10億歐元大關(guān)，而在2022年的銷售額為14.2億歐元，到2023年則下滑了5%至13.5億歐元。
在這將近10年時(shí)間里，奢侈品行業(yè)經(jīng)歷了2016年到2019年從寒冬恢復(fù)后的全球性高速增長時(shí)代，以及2020年到2022年的中國海外消費(fèi)回流和歐美市場從疫情恢復(fù)后的報(bào)復(fù)消費(fèi)時(shí)期。不僅大型奢侈品牌快速增長，就連許多中小型品牌也借此進(jìn)行全球擴(kuò)張。
Valentino顯然沒有抓住趨勢。
如今時(shí)代已經(jīng)變了。米開理執(zhí)掌Gucci后能夠迅速獲得成功，一方面自然是因?yàn)樗耆まD(zhuǎn)了上一任創(chuàng)意總監(jiān)的風(fēng)格。另一面則是Gucci作為一個(gè)時(shí)裝業(yè)務(wù)起步晚的品牌，創(chuàng)意總監(jiān)塑造其風(fēng)格的空間更大。
Valentino是一個(gè)有著深厚時(shí)裝遺產(chǎn)的品牌，并且大量過往經(jīng)典元素甚至是秀場圖片，至今都仍然在社交媒體上被網(wǎng)友討論。而Pierpaolo Piccioli同樣也是個(gè)人風(fēng)格極其鮮明的創(chuàng)意總監(jiān)，他在過去十余年里深度塑造了Valentino的形象，這必然會(huì)對米開理帶來挑戰(zhàn)。
更何況，Valentino從來都不缺華麗、繁復(fù)的衣服。米開理扭轉(zhuǎn)風(fēng)格所能帶來的新鮮感被削弱。更進(jìn)一步，如今還有市場心態(tài)的問題困擾設(shè)計(jì)師和品牌。
從Dior到Saint Laurent再到Celine，Hedi Slimane三連跳背后是他持續(xù)帶領(lǐng)三個(gè)品牌實(shí)現(xiàn)業(yè)績上的突破。或許他的幸運(yùn)之處就在于，每次都在業(yè)績高峰的時(shí)候與品牌高層鬧掰，但也總是能因?yàn)檫^往業(yè)績表現(xiàn)而被下一個(gè)品牌看上。
米開理當(dāng)然也帶領(lǐng)Gucci翻身，但他帶領(lǐng)的是一個(gè)銷售額比Celine大數(shù)倍的品牌，這個(gè)過程中有無數(shù)耗資和流量度巨大的營銷活動(dòng)，同時(shí)也讓設(shè)計(jì)師本人的知名度被無限放大。這會(huì)讓他在高峰的時(shí)候被捧上神壇，在低谷的時(shí)候摔得更狼狽。
就像米開理的自嘲一樣，消費(fèi)者說如今的Valentino看起來像Gucci，但或許首先進(jìn)入腦海里的是2020年后不斷走低的那個(gè)Gucci，而非那個(gè)2015年到2019年意氣風(fēng)發(fā)帶領(lǐng)行業(yè)增長的明星品牌。
隨著奢侈品消費(fèi)遇冷，第二梯隊(duì)品牌常常會(huì)因?yàn)殪乓砸饬x弱于頭部品牌，人們難以通過展示來確認(rèn)購買的意義。這是包括Valentino在內(nèi)許多品牌都面臨的困境，而上述聯(lián)想顯然不會(huì)對品牌未來拉升定位有積極意義。
但至少有一點(diǎn)可以肯定，那些青睞米開理極繁主義風(fēng)格的消費(fèi)者如今又找到了購買渠道。Sabato De Sarno上任后，Gucci已經(jīng)變成了一個(gè)極簡主義品牌。不過米開理的忠實(shí)老客到底能為Valentino帶來多少銷售額，只有時(shí)間才能給出答案。