界面新聞記者 | 陳奇銳
界面新聞編輯 | 樓婍沁
鄭志剛密集出招。
11月20日，法國奢侈品牌Louis Vuitton宣布在香港高端購物中心K11 Musea前的濱海步道舉辦男裝秀。這是一次高規(guī)格的首發(fā)秀。拿下這樣的合作，鄭志剛及他的團隊勢必要做出諸多努力。
而就在Louis Vuitton官宣前述消息的3天前，鄭志剛旗下的投資機構C Capital宣布收購由美國設計師Matthew Williams創(chuàng)立的潮流品牌1017 ALYX 9SM大部分股權。Matthew Williams有多重身份。他是Louis Vuitton前任男裝創(chuàng)意總監(jiān)Virgil Abloh的好友，也是如今法國奢侈品牌Givenchy的創(chuàng)意總監(jiān)。
鄭志剛看起來少見地有些著急了。他應該是“不急”的那類人。他出生于香港望族，承襲父輩留下的“遺產”，如今擔任新世界發(fā)展執(zhí)行副主席兼行政總裁和周大福集團執(zhí)行董事，但同時還是投資機構C Capital和購物中心品牌K11的創(chuàng)始人。
但在首家K11開業(yè)超過10年后，這個以強調藝術氛圍出名的購物中心如今陷入到了不上不下的尷尬處境。
這可能是為數(shù)不多可以在鄭志剛人生中被稱作不那么順利的事。某種程度上，創(chuàng)辦K11，并傾注心力要將其打造成可以與頂級高端時尚購物中心比拼的品牌濃縮了鄭志剛的決心。十幾年來，K11已經在香港、廣州、上海、武漢等地開花，但還遠遠不夠。
如今，通過標桿項目拉升定位，讓K11成為奢侈品牌云集的購物中心是當下K11發(fā)展過程中最重要的事情。而當遇上了全球奢侈品行業(yè)增長放緩的大趨勢，事情變得更為復雜和緊迫。
在第三季度，LVMH集團銷售收入同比僅增長1%至199.6億歐元，愛馬仕集團的銷售額增幅則下滑到15.6%。就連賣珠寶和腕表這些“奢侈硬通貨”的歷峰集團，在最近半個財年內的銷售增幅都僅有6%。隨著疫情后中國解除入境限制，紛紛出境購物的人潮也影響了奢侈品牌在中國本土的銷售。
但奢侈品消費狂潮的余波不能錯過，這或許是K11彎道超車追趕上其它港資高端購物中心品牌的最后時機。
對于收購1017 ALYX 9SM，鄭志剛表示這是一次新的嘗試，即“通過有策略地投資先鋒設計師品牌和公司來重新定義時尚邊界”。和Louis Vuitton合作，背后考量則是借助K11 Musea的影響力來推動其它K11品牌的招商。
尤其是在近期廣州K11啟動定位升級調整為奢侈品購物中心，沈陽K11定位調低為K11 Select，以及杭州和深圳兩個K11項目正在抓緊建設的情況下。這極其看重商場背后掌門人的影響力。而鄭志剛最想證明的，也正是他在時尚行業(yè)的影響力和資源調度能力。
但如今廣州K11的調改未能按原計劃完成，清走原有租戶后，象征著定位的一、二層新進駐品牌名單遲遲未能公布。據(jù)界面新聞了解，這與奢侈品增長放緩，門店擴張變得更為謹慎有關。
不熟悉鄭志剛的人，大概也都會認得他的祖父和父親。鄭志剛的祖父鄭裕彤是周大福珠寶金行周至元的女婿，后來創(chuàng)辦了香港新世界集團；父親則是鄭家純，曾是新世界集團的董事會主席。
鄭志剛的成長之路完美契合了外界對一名家族企業(yè)繼承人的期待。
他曾在哈佛大學取得東亞研究博士學位，隨后又前往京都修讀日本藝術和文化。他在多個采訪中表達了他對藝術的熱愛。他有高盛、瑞信和瑞銀的工作經歷，又通過K11開拓了藝術購物中心這個商業(yè)品類。
到了2017年，鄭志剛又多了一個身份，他創(chuàng)立了如今用于對外投資的C Capital。在官方網(wǎng)站的列表上，C Capital投資的類別廣泛，有小紅書、京東物流和蔚來，以及Yoho、Moda Operandi和Castify等時尚媒體、電商和配飾品牌。
鄭志剛豐滿的履歷超過許多同齡人，地產、科技和酒店行業(yè)均有涉足。但他最重視的仍是時尚行業(yè)——做地產，且要做成時尚、藝術和科技的結合。他想建立起一個無所不包，多元至極的時尚王國。
只是他也遇到了一些棘手的事。
他一手創(chuàng)辦、傾注心力打造的K11在中國內地持續(xù)擴張，但它的聲勢跟藝術購物中心這個概念剛誕生時相比已經有所削弱。
事實上，如果將K11放在行業(yè)內橫向比較，如今它正處在有高端品牌但不夠高、有網(wǎng)紅打卡點但又不夠大眾的尷尬處境，和太古、置地這些有著百年歷史的香港開發(fā)商旗下的商場品牌仍有距離。
鄭志剛該感到頭疼的是，他好像已經為K11做了所有能做的努力，但總是離成功差口氣：K11總是能在最好的商圈拿地，但還是沒能成為城市人氣最旺的商場；它有許多設計師品牌，但往往不是最先鋒的那批；即使是旗下規(guī)格最高的K11 Musea，組起來的奢侈品牌陣容也還是缺最頭部的那幾個品牌。
一個現(xiàn)實是，如今奢侈品牌很少再和過去少有相關運營經驗的地產商合作。恒隆在香港沒有高端購物中心，但因為乘上時代東風，在1990年代進入上海后引入大量奢侈品。這樣的案例在今天已經難以再復制。
拿不出一座頭部奢侈品牌匯聚的商場，是一家做購物中心的開發(fā)商躋身行業(yè)頂尖地位的阻礙。
K11要取得頭部奢侈品牌——路易威登、愛馬仕、迪奧和香奈兒——的認可，只能通過時間逐漸對項目進行調整。但過去這10年，年少成功的鄭志剛推動擴張得太快，在旗艦項目還沒“養(yǎng)”出來之前，就已經把K11的調子給定了。而這個調子并沒被奢侈品牌完全認可。
有廣度但缺乏深度，有名聲但缺乏頂尖作品，是如今鄭志剛在其時尚大業(yè)中面臨著的困境。他是地產開發(fā)商，也是投資人，最近還做了現(xiàn)代傳播集團的聯(lián)合主席。這些舉措能為他自己贏得多面手的美譽，但若計算真正能反饋到投資項目和K11上的收益，卻又是另一回事。
或許，太過于執(zhí)著“多面手”、“緊貼潮流”、“洞察Z世代”的標簽，會讓人被自己看似廣闊的視野困住。但對于一個數(shù)代財富的傳承者來說，不斷去嘗試和突破往往又是逃不過的宿命。這背后有家族的壓力，外人的期望，以及自己的渴望突破的追求。
鄭志剛曾在福布斯2020年發(fā)布的一篇專訪表示，不會繼承一個擁有50年歷史的家族企業(yè)后墨守成規(guī)，而是希望顛覆此前的模式，煥發(fā)新的活力。但和金融、能源等行業(yè)相比，時尚行業(yè)常常被認為輕浮。而這也是許多時尚行業(yè)從業(yè)者為何如此強調藝術、科技和文化的原因，他們需要借力證明自己的意義。
但有時候，個人價值的體現(xiàn)并不一定是“全都要”。
由他妹妹鄭志雯運營的瑰麗酒店已經躋身到和四季、文華東方和半島同樣等級。這背后是一條“只做酒店”的專精發(fā)展路線——通過收購具有百年歷史的奢侈酒店建立聲譽，隨后重金打造新酒店確立地位，最后以打磨成熟的模式進行擴張。
而從出身、學歷再到工作經驗，沒有人會質疑鄭志剛的藝術品位和對高端零售市場的了解，而他也不缺乏對外證明自己的機會。但如今，是時候讓外界更了解他自己所了解的東西了。